SRI LANKA - EXPLORANDO A LÁGRIMA DA ÍNDIA COM U...

Ei pessoal! Este mês trazemos para vocês uma viagem que está se tornando muito popular ultimamente e achamos que vocês vão adorar! Sri Lanka ou “Ceilão”, um país insular na Ásia, localizado na Baía de Bengala, também conhecido como a lágrima da Índia. Se você tem um espírito aventureiro e gosta de explorar novas culturas, o Sri Lanka não irá decepcioná-lo. Um total de 13 dias sem escalas, viajando da praia até as montanhas mais altas da ilha, conectados por um trem azul, onde você pode ficar na porta. Desta vez, sugerimos uma viagem SUPER BAIXA, mas incentivamos você a adicionar suas próprias variações para torná-la especial. Deixamos vocês com o MyMaps, como de costume, para que possam dar uma olhada na rota: Dia 1 - Chegada ao Aeroporto de Colombo + Ônibus para Anuradhapura Dia 2 - Passeios de bicicleta no templo e mergulho ao pôr do sol (Anuradhapura – Triconmalee (Upuvele)) Dia 3 - Dia de caminhadas, partidas de vôlei e templos (Upuvele) Dia 4 - Mergulho em Pigeon Island e ônibus para Sigiriya (Upuvele – Sigiriya) Dia 5 - A Rocha do Leão em Sigiriya e 7 horas de ônibus para Dalhousie (Sigiriya – Dalhousie (Pico Adams)) Dia 6 - Escalando a montanha mais alta do Sri Lanka e pegando o trem azul (Adams Peak – Ella) Dia 7 - Visita às plantações de chá e excursão à Rocha de Ella (Ella) Dia 8 - Viagem para Arugam, o LUGAR PARA SE ESTAR no Sri Lanka (Ella – Baía de Arugam) Dias 9, 10 e 11 - Surf o dia todo em Arugam Bay (Baía de Arugam) Dia 12 - Dia de praia no sul do Sri Lanka (Baía de Arugam – Tangalle) Dia 13 - Voltando para casa (Tangalle – Aeroporto) DICAS para a VIAGEM Após essa breve introdução, compartilharemos com vocês o roteiro e as experiências que tivemos na viagem. Vamos!! Dia 1 - Chegada ao Aeroporto de Colombo + Ônibus para Anuradhapura Aterrissamos no Aeroporto de Colombo (capital do Sri Lanka), passamos pelo controle de visto e pegamos nossa bagagem despachada. Trocamos algum dinheiro (eles geralmente não têm a melhor taxa de câmbio no aeroporto) e compramos um cartão SIM para obter dados (a empresa DIALOG oferece 4 GB por 800 LKR). Perguntamos no posto de turismo do aeroporto como chegar a Anuradhapura, já que nenhum de nós havia pesquisado sobre nossos planos de viagem. Resumindo, começamos a viagem muito perdidos. Saímos do aeroporto e nos encontramos cercados por taxistas que, como é comum no Sudeste Asiático, estavam esperando na entrada do aeroporto para nos levar. ** Não recomendo comprar esses produtos, pois costumam ser um pouco caros. Pegamos um ônibus do aeroporto até o ponto central de ônibus em Colombo. Este ônibus custa 130 LKR, o que equivale a aproximadamente 60 centavos, e leva aproximadamente uma hora para chegar a Colombo. O ônibus nos deixa no ponto de ônibus de Colombo, o que à primeira vista é uma loucura; há 100 ônibus e todos eles se movem sem nenhuma ordem específica. Procuramos o ônibus para Anuradhapura, o encontramos e nos disseram que ele sairia em 5 minutos, então tivemos tempo de comprar algumas águas e alguma comida, já que a viagem dura cerca de 6 horas (custa mais ou menos 200 LKR). A viagem de ônibus é incrivelmente difícil, a direção é terrível e o ônibus fica tão cheio que não há espaço nem para esticar as pernas. Quando chegamos, os motoristas de tuk-tuk começaram a nos importunar para entrarmos em seus tuk-tuks e irmos para um albergue que, segundo eles, pertencia a alguém que conheciam. Nós os ignoramos e caminhamos cerca de 200 metros de distância. Lá, com a ajuda do guia, encontramos um albergue chamado FRENCH GARDEN, onde uma noite em um quarto com 4 camas custa 5.500 LKR. Cansados, não queríamos continuar procurando, então decidimos ficar naquele hotel. Eles são muito amigáveis, embora não tenhamos conseguido baixar o preço nem um pouco. Tomamos um banho e saímos para jantar no centro da cidade. Há vários restaurantes baratos e um pouco decadentes, mas a comida é típica do Sri Lanka. Estamos exaustos da viagem, então depois do jantar damos uma curta caminhada e vamos dormir. Dia 2 - Passeios de bicicleta no templo e mergulho ao pôr do sol (Anuradhapura – Triconmalee (Upuvele)) Acordámos por volta das 8 da manhã, pois estávamos exaustos da viagem do dia anterior. Tomamos café da manhã no albergue e alugamos algumas bicicletas no albergue (400 LKR por pessoa) para visitar os templos da área. No albergue, eles nos entregam um mapa com os templos mais importantes da região, e planejamos uma rota para tentar conhecer todos eles. Claro que entre os templos temos competições para ver quem chega primeiro, e ouvimos alguns gritos dos moradores locais que ficam assustados. Em alguns templos você tem que pagar até € 25 para entrar e vê-los! ** Recomendo ir apenas aos templos gratuitos, pois não há muita diferença em relação aos pagos. **É importante levar algo para cobrir os joelhos e ombros, pois é necessário para entrar na maioria dos templos. Passamos a noite visitando templos até às 14h. porque o táxi que contratamos para ir para Triconmalee sai às 15h, pois não há mais ônibus para chegar lá. Às 15h30. pegamos um táxi e pagamos 8.000 LKR por uma viagem de 2:30 horas. No caminho para Triconmalee, lemos no guia que o melhor lugar para dormir é a Praia de Upuvele, que fica 3 km ao norte, então pedimos ao motorista para nos levar até lá. Encontramos um albergue na orla marítima chamado Shivas, que nos custou cerca de 8.000 LKR por noite por um quarto com 6 camas. Depois de deixar nossas mochilas, vamos até a praia e nadamos enquanto assistimos ao pôr do sol atrás das palmeiras. Aproveitamos a oportunidade para reservar os mergulhos em Pigeon Island, pois eles geralmente ficam lotados no dia seguinte (custam cerca de 75 euros por 2 mergulhos na mesma manhã). Outra atividade que pode ser reservada é o passeio de mergulho com snorkel na Pigeon Island, e os locais de mergulho estão localizados na própria praia. Tomamos um banho e vamos jantar em um restaurante na rua principal, bem ao lado do nosso hotel. A comida é boa e barata. Depois do jantar, vamos dormir. Dia 3 - Dia de caminhadas, jogos de vôlei e templos (Upuvele) Acordámos muito cedo para ver o sol nascer na praia. Depois de relaxar um pouco, vamos para o hotel tomar café da manhã. Não sabíamos realmente o que fazer, então, depois do café da manhã, perguntamos aos donos do hotel e eles nos disseram que poderíamos visitar o Templo Salli Muthumariyamman. Começamos a caminhar para o norte pela praia de Upuvele. Depois de caminhar por uma hora, chegamos a um rio. Procuramos uma ponte por perto, mas no final decidimos que seria mais fácil se atravessássemos a nado. Felizmente, o rio não tem muita correnteza, então é bem fácil e a água cobre apenas 1,5 m. Depois de cruzarmos o rio, escalamos uma rocha e chegamos ao Templo. É um templo bem diferente dos demais, colorido e muito bem cuidado. Deitamo-nos para descansar na areia da praia depois do bom passeio que fizemos. No caminho de volta para o hotel, encontramos um bar animado, o Fernando's Bar, com rede de vôlei e mesas na areia. Decidimos comer lá e jogar algumas partidas de vôlei com um grupo de franceses. Retornamos ao hotel e rapidamente trocamos de roupa para pegar um tuktuk para visitar o novo templo de Triconmalee (Thirukkoneswarm Kovil). Do hotel até o centro de Triconmalee custa cerca de 100LKR. No caminho para o templo, passamos por um campo de futebol onde alguns moradores locais estavam jogando uma partida. Eles nos convidaram e nós os espancamos bastante... mas acabamos mortos. Depois do jogo, a caminho do templo, passamos pelo Forte Frederick, um forte de granito e rocha construído em 1624 pelos portugueses a partir dos restos de um templo hindu destruído. Você tem que entrar no templo descalço, então terá que pagar 20 LKR para guardar seus sapatos. Chegamos antes do pôr do sol, o que realmente gostamos por causa das belas vistas de toda a Baía de Triconmalee. No caminho de volta para casa, procuramos um restaurante para jantar, mas como nenhum deles realmente nos agradou e estávamos muito cansados, decidimos voltar ao que tínhamos ido na noite anterior, ao lado do hotel, onde fomos recebidos com um sorriso. Jantamos e fomos dormir cedo porque no dia seguinte eles nos pegariam às 6:00 da manhã para mergulhar. Dia 4 - Mergulho em Pigeon Island e ônibus para Sigiriya (Upuvele – Sigiriya) Acordamos cedo e chegamos ao resort de mergulho às 7h, tomamos café da manhã e preparamos nosso equipamento. Eles nos disseram que havia uma corrente forte e que a visibilidade seria um pouco ruim, mas mergulhamos mesmo assim. No final, não é tão ruim assim e o lugar é brutal. ** Recomendo fazer o passeio de mergulho com snorkel, pois é muito mais barato e você vê mais ou menos a mesma coisa. Depois dos dois mergulhos, visitamos a Ilha Pigeon, que tem águas incrivelmente cristalinas, com lindos corais e areia branca na praia. A única desvantagem da excursão é o grande número de turistas na ilha. Mas ainda acho que vale a pena. Ao retornar ao hotel, pegamos nosso quarto e pegamos o ônibus para ir para Sigiriya. Para chegar a Sigiriya, você precisa pegar dois ônibus, o primeiro indo para Dambulla e depois outro para ir de lá para Sigiriya. Chegamos por volta das 19:00. e, claro, perdemos o ônibus de conexão. Felizmente, depois de uma hora, um morador local nos pegou em seu carro e nos levou para Sigiriya. Encontramos um albergue onde eles têm um quarto por 5000 LKR com 6 camas e um ventilador. Um pouco apertado, mas estamos bem agora. Deixamos as mochilas e vamos jantar. No restaurante local, eles nos explicam que é melhor escalar o Monte Pidurangala, pois é possível ver o sítio arqueológico de Sigiriya (Rocha dos Leões) ao nascer do sol. Vamos dormir cedo porque na manhã seguinte um táxi nos pegará às 4h30 para nos levar até o sopé de Pidurangala. Dia 5 - A Rocha do Leão em Sigiriya e 7 horas de ônibus para Dalhousie (Sigiriya – Dalhousie (Pico Adams)) Acordámos às 4:15 e o táxi (900LKR) pegou-nos às 4:30 para nos levar até à entrada da Montanha Pidurangala. Chegamos ao início da caminhada, onde para entrar é preciso passar por um templo e pagar 500LKR para subir a montanha. A caminhada é bem curta, cerca de 20 minutos, e bem fácil, exceto por um pouco de escalada no final. ** Para escalar a Lion Rock você tem que pagar cerca de 10.000 LKR, enquanto para Pidurangala é apenas 500 LKR. Chegamos ao topo bem a tempo de ver o nascer do sol e foi realmente espetacular. É importante levar roupas quentes, pois costuma fazer frio no início da manhã. Por volta das 10 horas retornamos ao hostel onde eles preparam um delicioso café da manhã depois de todo o treino! Naquela noite jantamos no Ristorante Christl, a 5 minutos do hotel, e eu também o recomendo muito, pois eles foram muito rápidos e a relação custo-benefício foi boa. Depois de algumas boas pizzas, fomos dormir cedo, porque, claro, teríamos que acordar cedo novamente no dia seguinte! Após o café da manhã, descansamos no hotel e por volta das 14:00 horas. decidimos que no dia seguinte escalaríamos o Pico Adams, uma montanha de 2.240 metros. Perguntamos e eles nos dizem que precisamos chegar a Dalhousie primeiro. É importante chegar cedo a Dalhousie, pois a viagem é muito longa. Pegamos 3 ônibus e um táxi para chegar lá por volta das 23h. A rota é: Sigiriya-Dambulla-Kandy-Hatton e táxi de Hatton para Dalhousie. Nós reservamos o táxi e o hotel do ônibus de Kandy para Hatton devido à falta de tempo. **Só há ônibus durante a temporada de peregrinação. A única maneira de chegar a Dalhousie é de táxi e custa cerca de 3.000 a 4.000 LKR cada trecho. Em Dalhouse dormimos num hostel chamado Green House, é bem precário (para variar), mas como não precisamos dormir muitas horas não damos muita importância. O passeio ao Pico Adams começa por volta das 3 da manhã. São 00h30, programamos o alarme para 3h30 e vamos direto dormir. Foi um longo dia. Dia 6 - Escalando a montanha mais alta do Sri Lanka e pegando o trem azul (Adams Peak – Ella) Os alarmes tocam, mas é impossível levantar, então no final todos nós levantamos às 4:15 e às 4:30 começamos a excursão. Não está chovendo, mas parece nublado. É normal que nesta época do ano o céu geralmente clareie após o nascer do sol. Imagine uma montanha muito íngreme, quase vertical, coberta por uma vegetação exuberante, onde, depois de subir mais de 5.500 degraus de altura irregular, você chega a um templo sagrado escondido no topo, envolto em nuvens. Depois de 2:30 horas subindo escadas, chegamos ao topo do pico. Você não consegue ver nada e está bem frio, mas estamos felizes porque é algo que você tem que fazer no Sri Lanka. Descemos e chegamos ao albergue às 9h30, onde pedimos um táxi por 10, pois queríamos pegar o trem das 11h15 de Hatton para Ella. O taxista chega um pouco atrasado, mas dirige bem rápido e chegamos bem a tempo de comprar as passagens de trem. ** Decidimos pegar o trem das 11:15 porque nos disseram que o trem das 13:00 estava sempre muito cheio. A melhor coisa a fazer é abrir uma porta e ver todo o percurso de Hatton a Ella pela janela. A viagem dura cerca de 5 horas. Nas primeiras duas horas, as melhores vistas são na ala direita e nas próximas 3, na esquerda. O cenário é espetacular e o trem é muito barato. Seis bilhetes custam cerca de 1000 LKR na segunda classe. Chegamos em Ella exaustos e um pouco sobrecarregados pelo trem, pois estava bem cheio e mal tínhamos dormido. Quando você chega em Ella, o normal acontece: 40 moradores locais vêm lhe oferecer tuk-tuk e acomodação. Por sorte, uma senhora muito simpática veio até nós e nos ofereceu um lugar para dormir que custa 500 LKR por pessoa por noite e café da manhã por 200 LKR, o Holiday Home Guest Inn, que também fica a 8 minutos de caminhada do centro. Jantamos em um restaurante chamado Rasta, com ótima comida local. Depois do jantar, vamos ao famoso restaurante Ella Cafe Chill para tomar algumas cervejas. O jantar pode ser um pouco caro porque eles servem comida ocidental, mas vale a pena tomar algumas cervejas, já que o ambiente é ótimo. Faz frio à noite, então é uma boa ideia levar um suéter antes de sair para jantar. Dia 7 - Visita às plantações de chá e excursão à Rocha de Ella (Ella) Acordamos cedo novamente, tomamos café da manhã no hotel, pegamos algumas garrafas de água e saímos para ver as plantações de chá. A moça do albergue recomenda que vamos cedo para ver os moradores locais trabalhando. Você pode visitar as fábricas de produção de chá, mas decidimos ver apenas as plantações. Depois das plantações, decidimos escalar a pequena montanha de Ella's Rock. Perguntamos a alguns moradores locais e eles nos disseram que seria melhor contratar um guia. Pulamos o guia porque queríamos ter um pouco de aventura, mesmo sabendo que iríamos nos perder um pouco... mas foi para isso que viemos! O melhor dessa caminhada é que há muitos caminhos diferentes e você pode criar sua própria rota. A verdade é que vale muito a pena, mas é muito importante levar água porque costuma fazer calor durante o dia. Do pico você pode ver todo o Vale de Ella com todas as plantações de chá. É altamente recomendável subir e conhecê-las! Voltamos exaustos e terminamos o dia no Café Chill tomando algumas cervejas com um grupo de mulheres italianas. Dia 8 - Viagem para Arugam, o LUGAR PARA SE ESTAR no Sri Lanka (Ella – Baía de Arugam) Acordamos cedo para tomar café da manhã e pegar o ônibus para Arugam Bay. O ônibus chega às 7h e paramos em Monaragala para finalmente chegar a Putuvil, que é a próxima cidade. De Putuvil, você precisa pegar um tuktuk que custa 250LKR para ir até a Baía de Arugam. Ao chegar à Baía de Arugam, o ônibus deixa você na parte mais central da praia. De lá, começamos a procurar albergues, como de costume, e acabamos no Samantha's Folly para a primeira noite (alguns chalés na beira da praia, a opção mais barata 5000 LKR). Depois de deixar nossas malas, fomos procurar um lugar para comer. Infelizmente, como era feriado, tudo estava fechado. No entanto, encontramos um restaurante que estava aberto e, além de muito barato, era muito bom, e as pessoas que trabalhavam lá eram super simpáticas. À tarde, quando estamos todos exaustos, damos uma caminhada e olhamos os preços das pranchas de surfe para alugar (aproximadamente 700 LKR/dia). Caminhamos até o ponto principal para conferir as ondas e estávamos realmente ansiosos para surfar. Aos sábados acontece uma festa muito legal no Mambo Beach. Começa por volta das 10 e termina às 5 da manhã. **Álcool ilegal pode ser comprado em pequenos supermercados (uma garrafa custa cerca de 2.500 LKR). Acabamos jantando no mesmo lugar, onde comemos um delicioso arroz com legumes, e à noite tomamos uma bebida no mesmo hotel. Por volta da 1 hora vamos festejar. Claro que ficamos na festa até o fim! Assistimos ao nascer do sol e vamos dormir nas cabines. Dias 9, 10 e 11 - Surf o dia todo em Arugam Bay (Baía de Arugam) Acordámos com chuva e foi aí que percebemos que dormir nos chalés não era uma boa ideia. Então decidimos que a melhor coisa a fazer era encontrar outro albergue. As mesmas pessoas do Samantha's Folly nos oferecem o Lazy Bay Arugam Bay por 3400 LKR/noite para um quarto para 3 pessoas com ar condicionado. A verdade é que esse segundo hotel é super bom. É bem central e fica em frente ao lugar onde sempre acabamos comendo. À tarde, vamos a uma loja de surfe para pegar as pranchas e comprá-las por 2000 LKR por 3 dias. Pegamos nossas pranchas e vamos para o ponto principal para surfar. O primeiro dia é incrível. O ponto principal é dividido em duas partes: há a parte para os profissionais e a parte para iniciantes. ** Importante: O fundo é de coral e é preciso ter muito cuidado ao entrar e sair da água, pois é muito fácil se cortar no coral ou na pedra. Principalmente na maré baixa. Passamos duas horas e meia surfando, assistindo ao pôr do sol enquanto roubamos ondas uns dos outros. Saímos exaustos, mas muito felizes, fomos direto jantar e dormir, pois na manhã seguinte queríamos ver o nascer do sol surfando! Passamos os dois dias seguintes explorando os diferentes pontos de surfe na área de Arugam. Para se locomover, é preciso pegar um tuktuk, pois alguns pontos ficam a meia hora de distância. É difícil negociar o preço; o melhor a fazer é combinar isso com o hotel onde você está hospedado. Uma tarde fomos até Whiskey Point para surfar e, quando o TukTuk estava nos pegando, do nada um elefante selvagem apareceu! Então nos refugiamos no albergue e cancelamos a sessão de surf… quase morremos! Dia 12 - Dia de praia no sul do Sri Lanka (Baía de Arugam – Tangalle) Acordámos às 5:30 da manhã para fazer as malas. Às 6, o tuktuk estava nos esperando para nos levar até Putuvil, de onde sai o ônibus para Tangalle. O ônibus não é direto, ele primeiro para em Monaragala e depois vai para Tangalle. Levamos cerca de 6 horas para chegar lá. Quando chegamos lá, como sempre, muitos moradores locais vieram tentando vender o hotel, mas olhamos no Google Maps e fomos para a praia, que era onde parecia haver mais. No caminho para a praia, perguntamos em alguns hotéis que estavam vazios. Encontramos um lugar que nos deixou usá-lo por 400 LKR. O lugar se chama Sarath's. Está um pouco passado, mas pelo que pagamos não podemos pedir mais. Depois de comer em um restaurante que encontramos no TripAdvisor (Famili Restaurant), pegamos um tuktuk até a Praia de Pehebiya, onde há um balanço muito legal para tirar fotos. Ao lado há um café (Verse Collective) que é ótimo para relaxar, e aproveitamos a oportunidade para tirar algumas fotos na corda com o pôr do sol. **Durante os meses de julho e agosto o clima costuma ser bem ruim no sul da ilha, felizmente não choveu. Também recomendamos a Praia de Unuwatuna, uma das praias mais famosas do sul do Sri Lanka, próxima a Galle. Retornamos ao hotel para jantar no mesmo lugar onde havíamos comido e passamos um bom tempo conversando com os proprietários. Todos eram uma ótima família, eles nos ajudaram a organizar a van para retornar ao aeroporto no dia seguinte. Dia 13 - Voltando para casa (Tangalle – Aeroporto) Acordámos tranquilamente e tomámos o pequeno-almoço por volta das 9h. Nosso voo só sai às 20h, então decidimos fazer um pequeno passeio turístico em Tangalle, comprar algumas lembranças tradicionais para familiares e amigos e dar uma pausa na longa viagem que fizemos. Às 14:00 horas. a van que nos leva diretamente ao aeroporto vem nos buscar. Demora cerca de 3 horas, mas tudo depende do trânsito (nunca se sabe nesses países). Chegamos com 4 horas de antecedência no terminal internacional do Aeroporto de Colombo. Fizemos as malas e nos despedimos do Sri Lanka. PS: A estadia inteira nos custou € 300 por pessoa, acho que ninguém consegue superar isso! E isso é tudo, pessoal! Vou deixar algumas dicas que acho que serão muito úteis para sua viagem. APROVEITAR DICAS para a VIAGEM Verifique a previsão do tempo primeiro! Para bagagem, é uma boa ideia verificar a previsão do tempo para as áreas que você planeja visitar, mas se não, você sempre pode comprá-la no seu destino. É essencial levar na mochila uma nécessaire com medicamentos básicos, protetor solar, repelente de mosquitos, uma capa de chuva e um traje de banho. ** Os vistos de turista devem ser processados ​​pelo menos 48 horas antes da viagem. Isso pode ser feito em http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=es_ES e o preço é USD 35. É difícil encontrar estabelecimentos que aceitem pagamentos com cartão, então é melhor trocar dinheiro nas cidades. O troco geralmente fica em torno de €1🡪200LKR. Eles normalmente não enganam, mas é sempre bom ficar atento ao trocar dinheiro. Onde comer e dormir vai depender do seu gosto e conforto, mas neste caso, sugerimos opções para mochileiros que querem uma experiência real. O custo aproximado por dia é de € 10-30. A melhor coisa que você pode fazer para encontrar lugares para comer é procurar em um guia ou no TripAdvisor. Encontramos muitos restaurantes muito bons e muito baratos. A água potável deve ser sempre comprada engarrafada; você pode encontrá-lo em supermercados, restaurantes e pequenos negócios. Geralmente custa entre 70 e 80 LKR. A maioria dos restaurantes serve arroz frito ou macarrão com vegetais. O preço médio costuma ficar em torno de 300 LKR. **Se você não gosta de comida apimentada, é altamente recomendável que toda vez que você pedir um prato peça para não apimentá-lo, pois é normal que eles coloquem temperos em todos os pratos e muitas vezes eles são muito apimentados. Há muitas opções para dormir. Quando você chega a um destino de ônibus, trem ou táxi, muitos motoristas de tuk-tuk geralmente vêm lhe oferecer lugares para dormir. O que eu recomendo é sair de lá o mais rápido possível, pois elas costumam ser bem assustadoras. Os moradores locais costumam ser muito amigáveis ​​e sempre tentam ajudar de alguma forma, mesmo que muitas vezes não entendam uma palavra de inglês. Os quartos mais baratos geralmente custam entre 500-1000LKR/pessoa, dependendo das comodidades. ** Uma dica para conseguir uma tarifa de quarto mais baixa é recomendá-los no TripAdvisor ou no Google Maps. ** Muitos albergues oferecem café da manhã por um custo extra, geralmente em torno de 200-400LKR, caso contrário, você pode comprar sucos e biscoitos para o café da manhã no supermercado. Como se locomover Existem diferentes meios de transporte: ônibus, trem, tuk-tuk e táxi. No Sri Lanka, o transporte público começa por volta das 6h00 às 19h00 (aproximadamente). O ônibus é a maneira mais barata de viajar longas distâncias. Geralmente é muito lotado, então, para uma viagem mais confortável, é melhor pegar o primeiro ônibus do dia. Pergunte aos moradores locais sobre os horários e onde ficam as paradas; os bilhetes podem ser comprados no ônibus. Dirigir no Sri Lanka é muito ruim e, no começo, é um pouco assustador. Eles estão ultrapassando em todos os lugares e de repente o ônibus freia bruscamente porque está prestes a atingir alguém, mas com o tempo você se acostuma. O trem é essencial na viagem, especialmente aquele que liga Kandy a Ella. O preço é semelhante ao dos ônibus e você pode viajar em três classes diferentes. Você encontrará os famosos tuktuks em todos os lugares e eles são ideais para viajar distâncias curtas. O preço geralmente fica em torno de 100LKR por quilômetro, então é uma boa ideia verificar a rota com antecedência usando o Google Maps. Táxi/van particular é a maneira mais confortável de viajar, mas também a mais cara. Embora às vezes seja a única opção de locomoção, já que não há ônibus ou trens para chegar lá. ** Para saber a melhor maneira de chegar ao seu destino, é melhor perguntar aos moradores locais, se possível mais de um, porque às vezes eles nem sabem que você está perguntando, mas sempre responderão com um grande sorriso. Perfil do Autor Axel Blanch Ele é um jovem aventureiro que ama o mar e as montanhas. Desfrute de esportes ao ar livre, como esqui livre, surfe e todos os esportes radicais. Na Blue Banana, temos muita sorte de tê-lo na equipe, e sua missão não é outra senão tornar essa nova aventura uma realidade e capturá-la em nossa marca por meio de conteúdo com sua perspectiva única, que leva as coisas ao próximo nível. Não se trata do que fazemos, mas de como fazemos. E junto com Gonzalo Pasquier, eles estão encarregados de provar isso.

RAJA AMPAT – ÚLTIMO PARAÍSO NA TERRA

Ei! Hoje trago para vocês um dos lugares mais espetaculares do mundo, Raja Ampat. Ainda intocadas e desconhecidas, as ilhas de Raja Ampat não são fáceis de alcançar e as informações sobre elas são bastante limitadas. Este lugar é imperdível em sua viagem à Indonésia se você procura paisagens intocadas, tranquilidade e, acima de tudo, mergulho. Sim, porque Raja Ampat é um dos pontos mais importantes da biodiversidade marinha, com a maior variedade de corais do mundo e quase 1,5 milhão de hectares de terras protegidas, criando uma explosão de vida subaquática digna de uma visita para qualquer entusiasta do mergulho. Lorenzo Ferretti, um dos nossos colaboradores ( @lorenzowanderlust ), esteve lá há alguns meses, explorando as magníficas ilhas de Raja Ampat por 10 dias, e nos trouxe todas as informações necessárias para planejar a viagem e muitas dicas que, uma vez lá, serão úteis! Os lugares que vimos foram os seguintes (links para os dias): CHEGANDO A RAJA AMPAT DE SORONG A WAISAI . DE WAISAI À ILHA KRI VIAJANDO PARA A ILHA KRI BÔNUS DE ADEUS Como sempre, estou deixando um mymaps com a rota para que você possa se orientar no mapa! CHEGANDO A RAJA AMPAT Raja Ampat está localizada na costa de Papua Ocidental, uma área remota da Indonésia. O primeiro passo, de onde quer que você esteja, é chegar a Sorong, a maior e mais importante cidade perto de Raja Ampat. A maneira mais fácil de chegar a Raja Ampat é voando para a cidade de Sorong, em Papua Ocidental. Se você estiver vindo de outro país, a melhor opção para chegar a Sorong é voar primeiro para Jacarta (Java). Voos diretos operam diariamente de Jacarta, embora o mais barato inclua uma escala em Makassar. Eles custam cerca de € 100 por viagem. Se você já estiver na Indonésia, também pode considerar Surabaya (Java Oriental) e Makassar (Sulawesi), de onde também operam voos diretos diariamente. Surabaya, em Java Oriental, é a melhor opção para quem não quer perder o Monte Bromo (que visitamos em nossa viagem para gravar a nova coleção LINK). Decidimos visitar Raja Ampat primeiro e depois voar de Sorong para Surabaya para visitar a área de Bromo. Se você estiver em Bali, sua melhor opção é voar de Denpasar para Makassar e depois pegar outro voo para Sorong. Bom, você tem que chegar de avião! Uma vez lá, seu próximo destino será Waisai, a principal cidade das ilhas Raja Ampat. DE SORONG A WAISAI A menos que você esteja hospedado em um resort (o que pode incluir um traslado particular direto da cidade de Sorong), você precisará chegar a Waisai por conta própria. Localizada na Ilha Waigeo, Waisai é a principal cidade de Raja Ampat e é basicamente uma porta de entrada para todas as ilhas de Raja Ampat. Para chegar aqui, há principalmente duas opções: DE BALSA: A primeira (e mais barata) opção é pegar o Express Ferry, que sai duas vezes por dia do porto de Sorong. **Os taxistas cobrarão cerca de 100.000 IDR (US$ 7) por uma viagem de 3 km do aeroporto até o porto. Você pode pechinchar até 50.000 IDR ou menos se for paciente o suficiente! Os barcos partem duas vezes por dia de Sorong, às 9h e às 14h (de domingo a sexta-feira) e às 9h e às 14h. 12h. (sábado) e leva aproximadamente 2 horas. Os ingressos custam 100.000 IDR (US$ 7) e podem ser comprados diretamente no porto ou até mesmo no barco, então não se preocupe em reservar com antecedência. POR VIA AÉREA: A outra opção para chegar a Waisai é por via aérea. Embora sites como o Skyscanner não os mostrem, há duas empresas que operam essa rota: Susi Air e Wings Air (Lion Air Group). Susi Air, que voa 3 dias por semana; Segunda, quarta e sexta 9h40 Wing's Air todos os dias às 10h20 E como você deve saber se já viajou um pouco pelo Sudeste Asiático, os horários dos voos podem mudar a qualquer momento e sem aviso prévio, então é sempre melhor ligar e confirmar seu horário de voo! DE WAISAI À ILHA KRI E quando parece que você chegou, ainda tem mais um pouquinho pela frente! São muitas viagens e demora muito para chegar lá, mas é o paraíso... você não esperava chegar de avião, não é? (Bem, antes de continuar, pare e siga meu conselho, vá ao supermercado ao lado do porto e compre a cerveja que você precisa para os dias em Raja Ampat, já que nas ilhas não há nada além da comida preparada pelas famílias anfitriãs!) Há diferentes opções aqui, dependendo de qual ilha você quer visitar e de quanto tempo você tem. Como tínhamos praticamente uma semana, resolvemos dividir os dias em dois destinos; Ilha Fam e Ilha Kri. Esses são os dois principais destinos em Raja Ampat, então, seja qual for sua rota, recomendamos que você os visite! Independentemente do seu destino, você precisará mudar de porto para pegar o barco que o levará até sua ilha. Então, depois de sair da balsa, você terá que caminhar até um porto diferente (uma caminhada de 2 minutos), onde terá que pagar a "Taxa de Serviço Ambiental". O que a taxa inclui? Em 2014, a Taxa de Serviço Ambiental de Raja Ampat foi introduzida para gerar o financiamento significativo necessário para gerenciar efetivamente as Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) de Raja Ampat. Isso significa que cada viajante tem que pagar uma taxa ao chegar. Guarde o recibo de compra do ESF porque há muitos controles e eles podem solicitá-lo em qualquer porto, ilha, aeroporto, etc. A autorização de entrada é válida por 12 meses a partir da data da compra. Taxa de visitante internacional: 1.000.000 IDR (US$ 65) Taxa de visitante doméstico: 500.000 IDR (US$ 32,50) Depois desse parêntesis, continuamos! Ao chegar ao porto, o resort reservado (que inclui transporte particular) ou a família anfitriã irá buscá-lo de barco. O preço é sempre dividido por barco, então, embora não seja fácil, é melhor encontrar outras pessoas viajando para a mesma ilha/casa de família que você para dividir os custos. Os moradores locais geralmente não moram perto das casas de família. A maioria deles vive em vilas localizadas em ilhas diferentes e só visitam suas casas de família quando têm reservas, então, diferentemente do resto do país, em Raja Ampat é aconselhável reservar acomodações com bastante antecedência. VIAJANDO PARA A ILHA KRI Se você estiver viajando para Kri, como nós fizemos, como é a ilha mais popular fora de Waisai, você encontrará outros barcos que vão até lá com bastante facilidade, então você pode economizar dinheiro compartilhando o barco. Afinal! Chegamos ao nosso destino! Ilha Kri, uma ilha de 1,5 quilômetro quadrado, no meio do arquipélago. Não há transporte público entre as ilhas a partir daqui, mas não é difícil encontrar outros viajantes dispostos a dividir os custos e explorar a área ao redor. Principalmente para ir ao Pianyemo, o famoso mirante das ilhotas. Quando chegamos, fomos direto para nossa acomodação, uma casa de família. Veja, em Raja Ampat há dois tipos de acomodação: ou ficar na casa de uma família local ou ir para um resort de luxo (que não podíamos pagar no momento). Então ficamos em uma casa de família. São bangalôs muito básicos, construídos na praia ou sobre a água e administrados por famílias locais. Raja Ampat tem um site onde você pode reservar. O site é www.stayrajaampat.com, todas as hospedagens familiares estão listadas lá. Você pode filtrá-los por localização, preço, atividades e outros recursos. O preço mais comum é 350.000 IDR (US$ 23) por pessoa por noite, incluindo 3 refeições. Só há acomodações nas ilhas, o que significa que não há restaurantes, warungs ou algo do tipo. A "mãe" da sua casa de família será quem cozinhará para você e seus companheiros de viagem durante sua estadia. É POR ISSO que recomendamos fortemente que você VEJA AS AVALIAÇÕES de cada casa de família para ver se eles preparam uma variedade de pratos, já que eles sempre (e queremos dizer SEMPRE) incluem arroz e vegetais cozidos no vapor, às vezes com ovos ou peixe. O café da manhã foi a parte mais difícil e geralmente você tem que escolher entre banana frita ou pão branco (literalmente, nada mais). DICA: Quando comprar as cervejas, leve também um pote de geleia, isso pode salvar seu café da manhã! (de nada) Tenha em mente que quando você fica em uma casa de família você não terá outras opções de restaurantes, então pesquise! A maioria das casas de família não tem eletricidade 24 horas. A eletricidade normalmente fica ligada das 18h às 23h com geradores, então recomendamos trazer um farol ou uma pequena lanterna; foi muito útil para nós! A água geralmente vem de poços e depois é bombeada e coletada em grandes baldes. Então não espere muito, a parte mais difícil foi se acostumar com o chuveiro, que em muitas casas de família pode ser de água salgada. E como você pode imaginar, esqueça o Wi-Fi, a menos que esteja em um resort agradável! Aproveite esse tempo para se desconectar, você vai postar histórias quando chegar em casa! Passamos alguns dias relaxando no paraíso e, saindo de Kri, fizemos algumas viagens para conhecer as ilhas, o que foi fácil de planejar durante a estadia em casa de família. Fizemos um passeio pelas ilhas vizinhas, praticando mergulho de snorkel e explorando ilhotas. A visibilidade debaixo d'água é excelente e a vida marinha é incrível. E o melhor é que as viagens são super baratas, cerca de 50.000 IDR se você estiver com um bom grupo de pessoas ou viajando com vários amigos. Nesses passeios de um dia, o sol é devastador, evite queimaduras! Mesmo que você esteja acostumado com a vida na praia, se não estiver em Fuengirola, o sol de Raja Ampat é muito forte! Certifique-se de comprar um protetor solar livre de produtos químicos que prejudicam os corais; você pode procurá-los como ''reef save''. Também fizemos alguns mergulhos, queríamos aproveitar o fato de estarmos na meca do mergulho, e a Ilha Kri é um dos pontos mais populares em Raja Ampat, e por um bom motivo. O recife em Cape Kri é simplesmente incrível e conhecido pela saúde e diversidade de seus corais. O preço médio que encontramos para um mergulho foi de aproximadamente IDR 450.000, ou € 25, incluindo aluguel de equipamento. O menor preço que encontramos foi 350.000 IDR, € 18, incluindo aluguel de equipamento, para um mergulho bem em frente ao centro de mergulho. Mas se você não quiser ou não tiver uma licença de mergulho, não se preocupe, o mergulho com snorkel em Raja Ampat também é impressionante... faça um passeio de ilha em ilha e você verá! *A área de Raja Ampat é conhecida pelas fortes correntes oceânicas entre as ilhas, então tome cuidado! Depois de alguns dias explorando Kri e seus arredores, reservamos um barco para nosso próximo destino: Fam Island. Lá nosso roteiro diário seria o mesmo, mas tínhamos outro objetivo, conhecer Pianyemo, o lugar mais famoso do lugar; algumas ilhotas muito fotogênicas cercadas por águas azul-turquesa. Então, assim que chegamos na Ilha Fam, reservamos o barco que nos levaria até lá, e no dia seguinte passamos o dia explorando a área. O azul é de outro mundo e tê-lo só para nós tornou tudo ainda mais especial. Uma maravilha! Nós apreciamos as vistas e uma boa sessão de mergulho com snorkel, e fizemos as malas para continuar nossa jornada pela Indonésia. Sem dúvida, foram dias muito especiais em que aprendemos muito sobre a cultura local e literalmente nos imergimos em suas casas. Muito gratos por tudo o que havíamos vivido e ansiosos por mais, pegamos nosso avião para Surabaya para explorar uma paisagem totalmente diferente; a área vulcânica do Parque Nacional de Bromo. Aqui vai um resumo dos gastos mínimos para a viagem para você ter uma ideia do seu orçamento: 3.000.000 IDR, 170€ por pessoa, ida e volta (voo Jacarta - Sorong), embora dependa muito de quando você fizer o voo, talvez você consiga um pouco mais barato. 200.000 IDR, 12€ por táxi, do Aeroporto de Sorong ao Porto de Sorong para pegar a balsa para Wasai e a mesma viagem de volta (7€ cada trecho) 200.000 IDR, 12€ por pessoa, ida de balsa (Sorong - Waisai), mesma viagem de ida e volta (7€ cada trecho) 100.000 IDR, € 60 por pessoa para a Taxa de Serviço Ambiental, sim, é muito caro, mas é o preço a pagar por ter um local bem protegido com uma biodiversidade tão ampla. 2.000.000 IDR, 115€, para o barco de Waisai para Piaynemo, mas é por barco, então quanto mais pessoas você encontrar para compartilhar, mais barato será! 600.000 IDR, € 35, para o barco de Waisai para Kri, só ida. 350.000 IDR, € 25 por pessoa, por noite, incluindo 3 refeições – aproximadamente o custo da estadia em casa de família. Nós, que éramos 2, fazendo a viagem de Waisai para Piaynemo - Piaynemo para Kri - Kri para Waisai (dormindo nas ilhas de Kri e Piaynemo), o custo total do transporte foi em torno de 4.300.000 IDR, o que dá 2.150.000 IDR, 125€ por pessoa, mas lembre-se que quanto mais você for, menos você pagará. Nossa viagem em particular durou 10 dias e gastamos aproximadamente € 650. Este preço não inclui mergulho e passeios de um dia que podem ser organizados a partir das casas de família para explorar a área ao redor: Um passeio de um dia pode custar de IDR 100.000 a IDR 10.000.000 por barco, dependendo de onde você estiver hospedado e para onde estiver indo. Normalmente, se você planeja passar a noite em ilhas diferentes e fazer passeios de um dia perto de sua casa de família (10-15 km), o custo de um passeio de um dia fica em torno de 400.000-600.000 IDR (US$ 27-US$ 40) por barco. BÔNUS DE ADEUS: - Bangalôs sobre a água! Os bangalôs sobre a água são incríveis, mas além de serem bonitos, eles têm algumas vantagens práticas. Venta mais, o que é um verdadeiro alívio, pois as temperaturas são bem altas o ano todo. Além disso, há menos mosquitos do que em terra, e o preço é muito parecido, então eu não pensaria duas vezes se fosse você! Perfil do Autor Gonzalo Pasquier é um jovem aventureiro e fotógrafo espanhol. Ele vive para e por meio de viagens, e suas fotografias são inspiradas por sua paixão pela natureza. Na Blue Banana, temos muita sorte de tê-lo na equipe, e sua missão não é outra senão tornar essa nova aventura uma realidade e capturá-la em nossa marca por meio de conteúdo com sua perspectiva única, que leva as coisas ao próximo nível. Não se trata do que fazemos, mas de como fazemos. E Gonzalo Pasquier é o responsável por provar isso.

INDONÉSIA 2020 – PARA OS LIVROS

Olá! Depois de muitos pedidos, decidimos que nosso próximo Diário de Aventuras será sobre a viagem que fizemos para criar o conteúdo da nova coleção SS20, para as ilhas de Java, Bali e Komodo, na Indonésia. Foi uma viagem relativamente curta para tudo o que visitamos, recomendo que reservem pelo menos 15 dias (no mínimo) para fazer todo o percurso. Fizemos em 10 minutos porque íamos gravar, mas foi muito apertado e qualquer contratempo pode fazer você perder o avião e estragar os dias seguintes da viagem! Mas vamos ao que interessa! Java, Bali e East Nusa Tengara (Komodo) estão localizadas no arquipélago do sul da Indonésia, deixando Bornéu e Sulawesi ao norte. Elas são relativamente próximas, a aproximadamente 1 hora de avião em cada sentido, e têm paisagens muito diferentes, embora tenham uma coisa em comum: sol e temperaturas tropicais. Links para os dias: Dia 0 e 1: Chegada em Bali e visita a Ulun Datu, Portão de Handara e duas das mais belas cachoeiras da ilha. Dia 2. Dupla falha na visita aos campos de arroz de Tegalalang e rumo a Nusa Penida. . Dia 3: Praia Kling Kling, Praia Diamond e -1 drone. Dia 4. De volta a Bali, ficamos sem gasolina e quase perdemos o voo para Java. Dia 5: Visitamos Rainbow Village, derrubamos o drone reserva e nos perdemos para chegar a Wonokitri, uma vila que vive entre vulcões Dia 6: Um despertar brusco, vistas oníricas antes do café da manhã e a viagem para Coban Sewu. Dia 7: Visitamos as cachoeiras mais épicas de todo o país e pagamos um valor alto para garantir um drone para os últimos dias da viagem. Dia 8: Navegamos pelo Mar das Flores e vivenciamos um momento inesquecível. Dia 9: Outro nascer do sol épico, outro drone quebrado. Nossa viagem começou em Bali, depois voamos para Java e depois para Komodo, de onde retornamos a Bali para pegar o avião de volta para casa. Como sempre, estou deixando um MyMaps para você ter uma ideia melhor: Além disso, deixo-vos também o Cronograma das nossas filmagens; Ele foi projetado para estar nos lugares mais movimentados no melhor horário, tanto em termos de fluxo de pessoas quanto de luz para fotos/vídeos, então talvez também seja útil para você, seja para evitar multidões ou para ser um fotógrafo e querer capturar a melhor luz! Dia 0 e 1: Chegada em Bali e visita a Ulun Datu, Portão de Handara e duas das mais belas cachoeiras da ilha. Chegamos em Bali exaustos e seguimos para o norte, para a área de Munduk, a cerca de três horas de carro. Lá passamos a noite no Puri Sunset Homestay. No dia seguinte acordamos cedo e começamos com entusiasmo! O dia seria bem longo. Começamos visitando o templo balinês (primeiro e último). Passamos cerca de uma hora só para nós no templo, tivemos a sorte de testemunhar uma cerimônia local e então seguimos para o próximo local, a 5 minutos de van: o famoso Portão de Handara, um típico portal balinês. Chegamos um pouco mais tarde e tivemos que esperar um pouco na fila, mas, olha, não havia muito o que explorar, então tiramos as 4 fotos que queríamos e fomos para o próximo local, a cachoeira Leke Leke. A aventura na selva começou! Eram apenas 11 da manhã e estávamos no meio do terceiro tiroteio do dia, estávamos pegando fogo! O caminho para Leke Leke é muito bonito e leva apenas 15 minutos, e a recompensa é espetacular! Mas, como acontece com todos os locais espetaculares e acessíveis, recomendo ir cedo pela manhã para evitar encontrar alguém e ter a cachoeira só para vocês! Terminamos de filmar na cachoeira e comemos no restaurante logo na entrada. O hambúrguer vegetariano foi altamente recomendado! Descansamos um pouco e seguimos para o último local do dia, NungNung. É uma das maiores e mais volumosas cachoeiras de Bali, é simplesmente única. A trilha é um pouco mais complicada do que a de Leke Leke, e também é aconselhável ir cedo pela manhã para evitar as multidões. É a mais famosa de todas as cachoeiras de Bali e costuma ser bem movimentada. **Por volta das 10h a luz entra logo atrás da cachoeira e é impressionante. É altamente recomendável ir nesse horário se você quiser uma luz perfeita! Depois de um merecido mergulho na cachoeira, retornamos para Ubud, jantamos no Rai Pasti Rice View, um restaurante com vista para os arrozais e ótimo custo-benefício, e descansamos até o dia seguinte. O primeiro dia foi bem intenso (como todos os que vieram haha). Dia 2. Dupla falha na visita aos campos de arroz de Tegalalang e rumo a Nusa Penida. Acordamos cedo, antes do sol nascer, por volta das 5h, e fomos para o primeiro local do dia, os campos de arroz de Tegalalang. As típicas fotos de drones do Instagram? Eles são de lá. No caminho começou a chover muito forte, e chegamos tão cedo que não havia bares/restaurantes abertos para esperar a chuva passar, então decidimos voltar para Ubud, tomar café da manhã lá e tentar novamente mais tarde. Na segunda vez conseguimos chegar aos campos, mas depois de 5 minutos de caminhada começou a chover de novo, e parecia que não ia parar, então aproveitamos para fazer um conteúdo sobre a impermeabilização da JAMBO, que, por sinal, resistiu como uma campeã! Parecia que a chuva não ia parar (uma das desvantagens de ir a Bali durante a temporada de monções), então decidimos cancelar as sessões de fotos que tínhamos planejado para aquele dia e economizar tempo indo para nosso próximo destino, Nusa Penida. **Para aqueles que querem ir aos campos de arroz de Tegalalang, eles funcionam assim: há um caminho que passa por todos os campos, mas cada lote pertence a um colhedor diferente, e cada vez que você passa por um novo, eles pedem uma doação para manutenção. Então, recomendo levar muitas notas pequenas para não precisar pagar 100 mil idr (€ 8) por viagem, pois 1, 2 ou 5 mil são suficientes. (Eu digo 100 mil porque essas são as notas que eles dão em casas de câmbio e caixas eletrônicos.) De qualquer forma, pegamos um táxi para Sanur e de lá um barco para a ilha. Chegamos depois do almoço, descansamos no albergue e assistimos ao pôr do sol na praia com algumas cervejas. Claramente não tinha sido o nosso dia, então pegamos leve e fomos dormir cedo porque tínhamos que acordar cedo no dia seguinte! O albergue se chamava Full Moon e eu não poderia recomendá-lo mais! Os quartos são agradáveis ​​e há shows imperdíveis à noite. Dia 3: Praia Kling Kling, Praia Diamond e -1 drone. Acordámos antes do sol, como de costume, e fizemos a primeira sessão de fotos na praia. Tomamos café da manhã e pegamos as bicicletas para ir até uma das praias mais famosas do Instagram, se não a mais famosa, a praia de KlingKling! ** Um bom lugar para alugar scooters é o Abdul Scooter, fica ao lado do porto e o rapaz fala inglês muito bem. Você pode encontrá-lo no Google Maps. **É altamente recomendável ir para KlingKling no início ou no final do dia para evitar todos os carros que vêm de Bali fazendo passeios de um dia. Durante a alta temporada, pode haver até 2 horas de fila para ver a praia, além do sol ser mortal. Então, se você tiver escolha, nem pense nisso! Felizmente ou infelizmente, fui àquela praia quatro anos antes, quando não havia nada nem ninguém lá, e a mudança me pareceu brutal. Quando fui pela primeira vez, o penhasco com vista para a praia era quase impossível de alcançar devido à quantidade de vegetação. Era meio-dia e eu estava completamente sozinho. Dessa vez parecia um lugar completamente diferente, havia mais de 15 restaurantes ao redor do penhasco, era preciso esperar na fila por meia hora para tirar uma foto com a praia ao fundo e eles até tinham feito um caminho para chegar até a praia... Uau. Filmamos Kling Kling e seguimos para o próximo local, Diamond Beach, do outro lado da ilha. A estrada que liga as duas praias é espetacular, uma das mais bonitas da ilha, principalmente o último trecho! Chegamos em Diamond Beach e começamos a pilotar o drone para tirar algumas fotos panorâmicas... e depois de 5 minutos ele ficou preso no alto de uma árvore. Com a ajuda de um galho de bambu conseguimos baixá-lo, mas não sem quebrar o estabilizador e uma das pernas… Bali 1 – BB equipe 0. Ainda bem que trouxemos outro para garantir! Nadamos até escurecer e assim que saímos, cerca de 4 ou 5 golfinhos passaram muito perto da costa, incrível! Com a adrenalina subindo, pegamos nossas motos e voltamos para casa, sem drone, mas muito satisfeitos com o dia de filmagens que havíamos feito. Dia 4. De volta a Bali, ficamos sem gasolina e quase perdemos o voo para Java. No dia seguinte, acordamos cedo e pegamos o barco de volta para Bali. Eu recomendo que você fique pelo menos mais um dia em Nusa Penida e que também visite Broken Beach e Crystal Bay. E se você for entre maio e outubro, pegue um barco por 200 mil idr por pessoa para fazer mergulho com snorkel com mantas. É incrível. Os pescadores que o levam ficam em Cristal Bay, e você pode fazer o pedido para a noite ou até mesmo para o mesmo dia, então não se preocupe em reservar com antecedência. Pegamos o barco de volta para Bali e um táxi para Canggu, uma pequena cidade que tem um pouco de clima balinês, pois é cheia de lojas abertas por australianos que passam longos períodos na Indonésia. É o lugar perfeito para mudar um pouco sua dieta e fugir do Nasi Goreng (arroz de frango) e aprender a surfar. Um ótimo lugar para tomar café da manhã/almoço em Canggu é o Crate Caffe, a comida é deliciosa e tem um ótimo preço! Comemos lá e depois procuramos um lugar para alugar scooters para fazer uma sessão na praia. Não foi fácil, pois muitas pessoas não queriam nos deixar usá-los para que não os enchêssemos de areia, mas encontramos um lugar próximo: 35 Pantai Batu Bolong St, Dalung, Bali, onde eles os alugaram para nós sem nenhum problema. Então pegamos nossas bicicletas e fomos direto para a praia... que ficava 2 km ao norte da Praia de Batu Balong, para evitar as multidões. Ficamos lá por duas horas, dirigindo e fazendo loucuras... ficamos sem gasolina e estávamos prestes a perder o compromisso das 21h. voo para Java, mas no final deu tudo certo e voamos para Java naquela noite. Chegamos em Surabaya por volta das 22h e de lá pegamos um táxi que nos levou até Malang, onde chegamos por volta da 1h da manhã no albergue MADOR Malang, bem próximo ao Rainbow Village, lugar para onde iríamos no dia seguinte. Dia 5: Visitamos Rainbow Village, derrubamos o drone reserva e nos perdemos para chegar a Wonokitri, uma vila que vive entre vulcões . Acordámos tranquilos, pois tínhamos passado por muita coisa nos últimos dias, e procurámos um sítio para tomar o pequeno-almoço. A verdade é que foi bem difícil para nós, já que Malang não é uma cidade turística e é difícil encontrar um lugar onde comer arroz no café da manhã não seja a única opção. No final, encontramos um lugar bem próximo, chamado Java Dancer Coffee, que é altamente recomendado. Terminamos o café da manhã e fomos direto para Rainbow Village, assim chamada por causa de suas casas coloridas. Pintá-las foi uma iniciativa dos estudantes do bairro para atrair turismo, e eles conseguiram. Eles cobram € 1 por pessoa para entrar, o que é outra fonte de renda para o bairro, e nós decidimos fazer a nossa parte com prazer. Gostaria de mostrar algumas fotos tiradas por drone das casas aqui embaixo porque elas parecem muito bonitas vistas de cima, mas você sabe qual é a realidade? Quando estávamos pilotando o drone, ele caiu no rio, um rio profundo e marrom, completamente inacessível, então perdemos o drone reserva com o equipamento da Rainbow Village apenas dois dias depois, e ainda com muitos dias pela frente. Foi um duro golpe para todos. Voltamos para o albergue e fizemos as malas. Procuramos uma loja de drones em Malang e encontramos duas, mas nenhuma tinha o que estávamos procurando. Então decidimos fazer os próximos dois dias de sessões sem drone e comprar um quando estivéssemos em Surabaya, o que nos daria mais tempo para perguntar por aí e ir até um local para fotografar. Depois de ir a duas lojas para tentar comprar o drone e depois procurar um táxi para nos levar até a área do vulcão Bromo (com 5 pessoas mais a bagagem, a maioria dos carros era pequena demais), finalmente saímos de Malang por volta das 22h. Depois de um dia inteiro, estávamos exaustos após apenas 1 minuto de viagem. Acordei uma hora depois e todos ainda estavam dormindo. Olhei os mapas e percebi que o táxi estava nos levando na direção errada, e o pior é que eu não entendia uma palavra de inglês. Conseguimos fazê-lo entender que não estava seguindo a direção certa, mas ele insistiu que era assim. No final, entre alguns restaurantes, conseguimos convencê-lo a ouvir os mapas e não a intuição, e seguimos para Wonokitri, uma vila com apenas 20 casas bem próxima de King Kong Point, o lugar de onde iríamos ver o nascer do sol no dia seguinte. Quatro horas depois, por volta das 2 da manhã, chegamos ao albergue, mas não havia sinal do recepcionista que deveria estar nos esperando (havíamos dito a ele que chegaríamos por volta desse horário). Mas ei, caso vocês não tenham percebido, pessoal, na Indonésia nada sai como planejado, você só tem que aceitar e se adaptar, mesmo que seja um pouco difícil no começo... No final, o cara do hostel apareceu, fizemos o check-in e fomos dormir um pouco, já que acordamos às 4 da manhã para ver o nascer do sol em um dos lugares mais incríveis do mundo! Dia 6: Um despertar brusco, vistas oníricas antes do café da manhã e a viagem para Coban Sewu. O despertador tocou e parecia que mal havíamos dormido 10 minutos. Acordamos cansados, mas ansiosos, e o céu estava muito nublado e muito escuro, pegamos o jipe ​​que havíamos alugado no albergue (Bromo Backpacker Tosari), e seguimos em direção a King Kong Hill. Chegamos à entrada do parque nacional num mar de neblina que não podia ser pior, mas mesmo assim pagamos a entrada (12€ por pessoa, a mais cara de toda a viagem) e seguimos... depois não digam que não tentamos! Chegamos ao topo e já havia alguma luz, faltavam cerca de 20 minutos para o sol nascer, e ao fundo, desfocado, era possível ver a silhueta do vulcão Bromo, e mais além, a do Ijen... dava até para ver o Agung (o vulcão mais alto de Bali). ESTÁVAMOS ACIMA DAS NUVENS. Foi simplesmente mágico, as condições eram perfeitas. A luz era imbatível, as nuvens baixas criavam raios de luz que atravessavam os galhos das palmeiras, e a fumaça que saía dos vulcões ganhava a cor avermelhada do amanhecer... sem dúvida, um dos melhores nasceres do sol das nossas vidas. Passamos mais de duas horas tirando fotos e apreciando a vista e retornamos para a vila; Nosso plano inicial era ir até a cratera de Bromo para fazer outra filmagem, mas ela ficou fechada por motivos de reabilitação ambiental de 24 de janeiro a 24 de fevereiro, então ficamos querendo mais, embora achássemos que era totalmente compreensível, dado o fluxo de turistas que Bromo recebe ao longo do ano. Tiramos uma foto em equipe e voltamos para o albergue. Tomamos um café da manhã tranquilo e, sem parar, seguimos para nosso próximo destino, Coban Sewu, cerca de 4 horas ao sul. Coban Sewu é um cânion profundo e exuberante, repleto de vegetação, onde desce um sistema de cachoeiras único. Para mim, é a cachoeira mais épica que já visitei. Chegamos à noite, era uma cidade pequena, havia apenas 2 albergues disponíveis para reservar online, ficamos no Dear Traveller Guest House e Glamping e não posso recomendá-lo mais. O dono foi muito simpático; Como o supermercado ficava a dois quilômetros do albergue, ele nos levou em sua caminhonete para comprar algumas cervejas e, no dia seguinte, ele mesmo nos levou até as cachoeiras, sem custo adicional. Ele também providenciou um táxi para nós de volta a Surabaya para pegarmos nosso voo... não poderíamos ter saído de lá mais felizes. De qualquer forma, dormimos muito bem e, claro, acordamos cedo no dia seguinte. Queríamos ter o lugar só para nós e conseguimos. Dia 7: Visitamos as cachoeiras mais épicas de todo o país e pagamos um valor alto para garantir um drone para os últimos dias da viagem. Chegamos às cachoeiras de Coban Sewu por volta das 6h30 da manhã e, depois de descer o cânion por meia hora, chegamos ao pé das cachoeiras sem encontrar ninguém. Concluímos a filmagem em algumas horas e começamos a voltar para o albergue por volta das 9h30. Se você tiver tempo, recomendo explorar o cânion um pouco mais, pois ele tem cavernas chamadas Goa Tetes que valem a pena visitar, além de algumas cachoeiras que você definitivamente não vai querer perder! Chegamos ao albergue, tomamos café da manhã e pegamos o táxi de volta para Surabaya por volta das 11h30 da manhã. Tínhamos um voo às 18h30, e seria daqui a cerca de 5 horas, então tínhamos bastante tempo. Chegamos em Surabaya por volta das 15h. e fomos direto para a loja de drones que havíamos contatado anteriormente para verificar se eles tinham o que queríamos (Mavic 2 Pro) em estoque. Chegamos por volta das 15h30 e o aeroporto ficava a cerca de uma hora de distância. A loja ficava em um shopping, então ficamos loucos procurando por ela subindo e descendo as escadas. Nós a encontramos. Eles tinham o drone. Estávamos prestes a pagar... MAS eles não aceitaram nenhum dos nossos cartões e não tínhamos dinheiro suficiente, então não tivemos escolha a não ser ir à outra loja na cidade, que também ficava no caminho para o aeroporto. Chegamos na outra loja por volta das 17h, o tempo estava ficando curto e precisávamos comprar rápido, então verificamos se eles tinham o que queríamos, pagamos com sucesso e voamos para o aeroporto como foguetes! Faltava meia hora para o avião partir e estávamos chegando ao terminal de voos domésticos. Chegamos e fomos direto aos balcões, lá nos informaram que a AirAsia opera no terminal internacional mesmo o voo sendo doméstico, então procuramos outro táxi, e seguimos para o outro terminal, eram 17h45, chegamos e o voo estava atrasado 1 hora (sem nenhum motivo específico, isso geralmente acontece na Indonésia) e fomos até o balcão da AirAsia. Lá, fomos informados de que havíamos perdido nosso voo e que, embora estivesse atrasado, o sistema não permitiria mais check-ins. Que chato, em todos os sentidos da palavra! Pagamos um preço alto para ter um drone nos últimos dias da viagem. Não havia outra opção, compramos um voo para a manhã seguinte diretamente para Komodo e naquela noite dormimos em Surabaya, perto do aeroporto. Dia 8: Começamos a navegar pelo Mar das Flores e vivenciamos um momento inesquecível. No dia seguinte chegamos primeiro ao aeroporto, como esperado... não queríamos correr riscos haha. Chegamos em Komodo por volta do meio-dia e fomos direto para o porto para encontrar um barco que nos acomodaria durante a noite e nos levaria para um passeio pelo Mar de Flores. Foi fácil de encontrar, já que o taxista que nos levou do aeroporto até Labuan Bajo (a cidade costeira de onde todos os barcos partem) nos apresentou a um amigo dele que por acaso tinha um barco e fazia passeios pelas ilhas, o que acontece com frequência! É uma experiência muito cara para a Indonésia. Para você ter uma ideia, pagamos cerca de € 100 por pessoa por uma noite no barco com todas as refeições incluídas. Sem dúvida a parte mais cara da viagem, mas também a que mais vale a pena. Entre a ida ao mercado para comprar comida, a chegada da tripulação e a preparação do barco para o passeio, acabamos saindo às 16h. Conversamos com o capitão para esclarecer o preço e a rota que queríamos fazer, e seguimos para a primeira e única parada do dia, a Ilha Kelor, para assistir ao pôr do sol. Fizemos uma filmagem e voamos o novo drone com sucesso. As fotos que tiramos de lá foram incríveis, e só isso já fez valer a pena. Por volta das 19h retornamos ao barco, tomamos banho e seguimos para a Ilha Padar, onde passaríamos a noite. A viagem foi uma experiência incrível, o plâncton bioluminescente brilhava em azul elétrico enquanto o barco se movia pela água, o céu estava estrelado e a Via Láctea estava visível como nunca antes, foi incrível. Estávamos chegando quando de repente começamos a ver sombras azuis emergindo na superfície... sim, eram golfinhos, e com seus movimentos eles iluminavam a água e a tingiam de um azul elétrico. Algo que meus companheiros de viagem nunca esquecerão... porque eu estava tomando banho naquele momento e não vi nada!!! De qualquer forma, chegamos na Ilha Padar e fomos dormir. Subi no colchão e dormi olhando as estrelas. Cabines não são minha praia. Dia 9: Outro nascer do sol épico, outro drone quebrado. Acordamos cedo, por volta das 5h, e o capitão nos levou de barco até a praia onde começava o passeio. Foi uma subida de cerca de meia hora para chegar ao ponto de onde você pode ver três praias e a melhor vista panorâmica de Padar. Era estranho pensar que há apenas dois dias estávamos em outra ilha com uma paisagem de vulcões que não tinha nada a ver com o que estávamos vendo... Nós voamos o drone, filmamos por uma hora e retornamos ao barco. Fomos nadar, comemos panquecas deliciosas no café da manhã e fomos para Pink Beach, nosso próximo destino! A beleza da Praia Rosa está nas cores do mar, assim como na cor avermelhada da areia. Decidimos ficar no barco e filmar algumas cenas cheias de ação, pulando e mergulhando um pouco. Se você não estiver filmando, recomendo ir à praia; é muito bonito também. Continuamos em direção ao Sandbar, uma praia que emerge do recife de corais no meio do mar, sem nada. Ficamos sozinhos por meia hora e foi a coisa mais próxima de um paraíso tropical que vimos até agora. Fizemos um pouco de mergulho com snorkel, vimos tartarugas, arraias e até um tubarão! Decidimos pilotar o drone para tirar fotos panorâmicas do navio, quando de repente ele começou a pousar sozinho no meio do mar... parecia brincadeira, não conseguíamos acreditar que iríamos perder o terceiro drone em apenas uma semana, quando todos nós voávamos drones há anos e nunca tínhamos perdido um. Pois é, ele caiu na água, mas com os óculos de mergulho conseguimos recuperá-lo e conseguimos todos os vídeos e fotos que havíamos gravado com ele. Graças a Deus foi o último lugar para filmar com um drone e não precisávamos mais dele, porque uau. Ainda em pânico, seguimos para nosso destino final: Ilha Kanawa. Exaustos de todas as dificuldades que passamos, só tivemos forças para tomar uma cerveja e assistir ao pôr do sol, comentando o quão intensa e épica a viagem tinha sido. Dormíamos em média 5 horas durante 8 dias e visitamos 3 ilhas completamente diferentes em apenas uma semana, uma loucura. Perdemos um voo, derrubamos três drones, vimos golfinhos, ficamos sem gasolina no meio da praia, presenciamos o nascer do sol mais lindo do mundo... mas o que torna uma viagem realmente especial são as pessoas com quem a compartilhamos. Tivemos momentos bons e alguns mais difíceis, mas soubemos tirar o melhor de cada situação. Todos concordamos que foi o melhor momento que tivemos na Indo, e de volta a Bali, no dia seguinte, antes de ir para o aeroporto, todos nós decidimos fazer uma tatuagem, só porque, foda-se, porque a situação merecia! E com duas bolas fizemos um X como lembrança dessa grande aventura. Viagem de BB para a Indonésia 2020 – Para os livros. Perfil do Autor Gonzalo Pasquier é um jovem aventureiro e fotógrafo espanhol. Ele vive para e por meio de viagens, e suas fotografias são inspiradas por sua paixão pela natureza. Na Blue Banana, temos muita sorte de tê-lo na equipe, e sua missão não é outra senão tornar essa nova aventura uma realidade e capturá-la em nossa marca por meio de conteúdo com sua perspectiva única, que leva as coisas ao próximo nível. Não se trata do que fazemos, mas de como fazemos. E Gonzalo Pasquier é o responsável por provar isso.

VIAGEM DE CARRO PELA NOVA ZELÂNDIA

Olá a todos novamente, Sou Gonzalo Pasquier, fotógrafo e amante da aventura e da natureza. Tenho a sorte de trabalhar na Blue Banana e poder compartilhar minhas viagens e as de outros aventureiros como eu para que você possa usá-las ao planejar as suas. Desta vez trago para vocês uma viagem para um dos países mais especiais que já visitei, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país localizado no sudoeste do Oceano Pacífico, perto da Austrália e de todos aqueles paraísos tropicais que vemos no Instagram todos os dias, como o Taiti, onde acontece um evento global da WSL (World Surf League para os não iniciados), ou Moorea, uma ilha perdida onde todos os influenciadores tiram fotos com arraias e tubarões em águas azul-turquesa de sonho. De qualquer forma, falarei sobre esses lugares outro dia. Este post é sobre a melhor viagem de trailer que já fiz, e foi na Ilha Sul da Nova Zelândia. Os lugares que vimos foram os seguintes (links para os dias): Dia 1: Chegada em Queenstown, cerveja e relaxamento conhecendo a cidade Dia 2: Alugamos a van e seguimos para Milford Sound, parando no Lago Wakatipu e em outros 4.752.323 lugares porque tudo é super lindo . Dia 3: Manhã agradável e rumo a Glenorchy, uma cidade que não tínhamos planejado visitar. Dia 4: O passeio mais improvisado da viagem e o melhor sem dúvida; Monte Alfredo Dia 5: Recuperamos as forças com vistas deslumbrantes no Parque Nacional Rob Royce Glacier Dia 6: Perdemos a cabeça subindo 2.200 degraus no Parque Nacional Aoraki Dia 7: Descansamos e aproveitamos o Lago Tekapo pela manhã e acabamos vendo focas a 3 horas do lago com um carro em vez do trailer. Dia 8: Voltamos para casa, Austrália. Vou deixar o MyMaps para que você possa se orientar: Como todas as viagens legais, essa também foi improvisada. Mas porque não tínhamos outra escolha. Reservamos tudo com cerca de uma semana de antecedência por causa do aluguel do trailer, que funcionou assim: O problema é que muitas locadoras de veículos oferecem um serviço chamado "realocação", no qual elas dão a você um número limitado de dias para levar um de seus veículos de um local para outro por um custo muito menor do que um aluguel normal. Isso acontece porque a maioria dos viajantes faz o caminho inverso ao que fizemos, ou seja, alugam o campervan em Christchurch e terminam a viagem em Queenstown. Isso leva a um grande número de veículos de aluguel em Queenstown e, como solução, as empresas oferecem a rota inversa por um custo muito menor. Claro, os dias são limitados (5 a 8 no nosso caso) e as ofertas saem com muito pouco aviso e esgotam muito rápido. Para você ter uma ideia, pagamos US$ 600 por um aluguel de 8 dias com quilometragem ilimitada e seguro abrangente. Éramos 5, então cerca de € 70 por pessoa — um roubo para um país como a Nova Zelândia! O site onde alugamos o motorhome foi este: https://www.imoova.com/imoova/relocations Você verá que eles também oferecem começar na ilha sul e terminar na ilha norte com a balsa paga, então se você tiver tempo, eu não pensaria duas vezes! Dia 1: Chegada em Queenstown, cerveja e relaxamento enquanto explora a cidade. Assim que conseguimos reservar a mudança, compramos as passagens e fomos para Queenstown, a cidade dos esportes de aventura. Você pode fazer tudo; paraquedismo, rafting, parapente, mountain bike, esqui aquático e esportes de neve no inverno. Vamos lá, um paraíso para qualquer viciado em adrenalina! Mas não fizemos nada hahah. Chegamos em Queenstown um dia antes do aluguel, pois os voos eram mais baratos e pudemos conhecer a cidade enquanto estávamos lá. Para nossa primeira parada, não foi nada ruim, sem mencionar que era a cidade mais bonita que já tínhamos visto. Fomos dar uma volta e tomar uma cerveja, o dia mais relaxante de todos, sem dúvida! Naquela noite, dormimos em um albergue barato no centro chamado Base Backpackers Queenstown, e no dia seguinte acordamos cedo para fazer o check-in do trailer, fazer algumas compras e seguir para os fiordes do sul. Dia 2: Alugamos a van e seguimos para Milford Sound, parando no Lago Wakatipu e em outros 4.752.323 lugares porque tudo é super lindo. Acordámos às 6h da manhã e enquanto alguns foram às compras, outros foram buscar a autocaravana. Às 10h já estávamos a caminho de Milford Sound, o único ponto dos fiordes acessível por veículo, e também o único que pode ser visitado em um dia. Existem rotas de fiordes que partem de Milford Sound e levam você a cachoeiras e lagos muito selvagens, mas você terá que gastar 3 ou 4 dias, e elas não são exatamente baratas, já que, como eu disse, você tem que entender que a Nova Zelândia é cara!! De qualquer forma, no caminho para Milford Sound, paramos no Lago Wakatipu; A água era tão cristalina quanto fria, mas mesmo assim nadamos, quem sabe se algum dia voltaríamos lá! Recomendo muito o local exato onde paramos, pois era uma área do lago que tinha areia e era como uma praia, e dava para estacionar a van bem em frente à água. Era chamado de Acampamento do Lago Kingston. Depois de um bom mergulho e um farto prato de macarrão com tomate para começar a viagem, continuamos nosso caminho em direção aos fiordes.   Fizemos mil paradas porque cada lugar que víamos parecia mais bonito que o outro, mas é disso que se trata, não é? A foto acima é no Vale Egliton. Chegamos de última hora, e foi tão bom que tivemos tudo só para nós, olha que legal: Além do cenário espetacular, barcos partem de Milford Sound a cada hora, levando você pelo fiorde até o mar aberto. Eles têm preços razoáveis ​​e, com sorte, você pode ver golfinhos e focas. Mas quando chegamos lá, já estava fechado, então não tinha ninguém por perto, então, uma coisa é certa: você não pode ter tudo na vida! Naquela noite tínhamos planejado dormir em um acampamento próximo, mas fomos sem reserva e estava lotado, de lá nos mandaram para outro acampamento que ficava a mais ou menos meia hora de distância, e quando chegamos nos disseram que também estava lotado (não dá para ligar porque não tem cobertura) e de lá nos mandaram para outro que ficava a 45 minutos de distância, mas como estávamos muito cansados, achamos que o mais sensato era procurar e dormir no primeiro acampamento que avistássemos, e foi o que fizemos. Dia 3: Manhã agradável e rumo a Glenorchy, uma cidade que não tínhamos planejado visitar. Na manhã seguinte, descobrimos que era ilegal depois que uma patrulha policial nos acordou às 6 da manhã para nos multar por dormirmos fora do acampamento em uma área onde acampamento selvagem não era permitido. Pagamos os US$ 40 com prazer e continuamos para nosso próximo destino, Glenorchy. Glenorchy é uma pequena cidade perto de Queenstown que não tínhamos planejado visitar, mas do avião, quando estávamos prestes a pousar, vimos uma montanha no meio do nada, cercada por rios que desaguavam em um enorme lago e muitas montanhas cobertas de neve ao redor.   Decidimos encontrar e escalar aquela montanha, e foi o que fizemos. Pesquisamos a área no Google Maps e encontramos o que procurávamos: o Monte Alfred. E colocamos isso na programação para o segundo dia. A cidade mais próxima era Glenorchy, então dessa vez reservamos um acampamento com algumas horas de antecedência e fomos para lá. O que não sabíamos era que havia uma estrada para chegar lá... QUE LEGAL! Fizemos algumas paradas ao longo do caminho e chegamos em Glenorchy. Naquela noite, jantamos cedo e fomos dormir, porque no dia seguinte teríamos que escalar o Monte Alfred, o que, pelo que nos disseram no acampamento, não foi pouca coisa! O acampamento era chamado de acampamento da Sra. Wolly ;) Dia 4: O passeio mais improvisado da viagem e o melhor sem dúvida; Monte Alfredo: Acordámos às 6, para variar. Tomamos um café da manhã reforçado e fomos até o ponto inicial da caminhada, que ficava a 15 minutos da cidade. Estas são as coordenadas: -44.782594, 168.353443. Foi uma caminhada muito, muito cansativa, mas à medida que ganhávamos altitude e víamos mais e mais da paisagem, não paramos até chegar ao topo. E não preciso dizer que foi brutal! Tínhamos os Alpes de um lado, o Lago Wakatipu do outro e, no meio, um monte de canais azul-turquesa que pareciam ter sido pintados. Comemos no topo e descemos calmamente, exaustos depois de quase 3 horas de subida e mais de 1.000 metros de desnível acumulado. Chegamos ao acampamento e depois de um bom cochilo para recuperar as forças, seguimos para nosso próximo destino, o Parque Nacional Rob Royce Glacier. Tínhamos apenas alguns dias e não havia tempo a perder! Naquela noite dormimos no estacionamento do parque nacional, que tem banheiros e é legal. O último trecho (quase 1 hora) não é pavimentado e é preciso ir com calma. Chegamos à noite e, enquanto um de nós dirigia, o resto estava lá em cima observando as estrelas e como os veados e coelhos se escondiam quando nos viam. Dia 5: Recuperamos as forças com vistas deslumbrantes no Parque Nacional Rob Royce Glacier No dia seguinte pegamos mais leve, era um dos primeiros dias e já estávamos exaustos... era hora de um passeio mais tranquilo, um bate e volta de 2 horas para ver a geleira e uma cachoeira, e como esperado, não decepcionou! A ponte suspensa no vídeo parecia saída de um filme do Indiana Jones. Passamos uma tarde tranquila relaxando nos campos de lá e, no último minuto, fomos ao Parque Nacional Aoraki, um dos lugares mais famosos da Ilha Sul e da Nova Zelândia por ter o pico mais alto de todo o país, o Monte Cook, com 3.724 metros. UMA HORRÍVEL P*RRDA! .   Dia 6: Perdemos a cabeça subindo 2.200 degraus no Parque Nacional Aoraki Havia muitas trilhas para fazer pelo parque nacional, a típica e mais popular, por exigir menos esforço físico e recompensar com vistas espetaculares, é a trilha Hooker Valley, com 5 quilômetros de extensão e 100 metros de altura, mas não estávamos no parque nacional mais famoso da Nova Zelândia para fazer uma caminhada, e escolhemos a trilha Sealy Tarns, uma rota bem vertical, especificamente com 2.200 degraus, que oferecia as melhores vistas do vale, com a geleira e o Monte Cook ao fundo. Tínhamos acumulado mais de 2.000 metros de ganho de elevação em 3 dias, estávamos completamente loucos, mas não planejávamos parar até pegar o avião de volta para casa! Devastados, mas muito felizes, terminamos a viagem e reservamos um acampamento bem perto do Lago Tekapo, o próximo ponto de interesse que queríamos visitar. Chegamos ao acampamento (Tekapo Motels & Holiday Park), tomamos banho e, entre cervejas e jogos de cartas, dormimos profundamente naquela noite. Dia 7: Descansamos e aproveitamos o Lago Tekapo pela manhã e acabamos vendo focas a 3 horas do lago com um carro em vez do trailer. No dia seguinte, não tínhamos nenhuma excursão planejada, apenas para ver o Lago Tekapo, e se o tempo estivesse bom, poderíamos dar um mergulho, tomar sol e comer ao ar livre, perto da água. E foi isso que fizemos, a cor da água parecia falsa, era um azul que nenhum de nós nunca tinha visto, um azul glacial. Passamos o último dia do nosso motorhome relaxando e chegamos perto do Aeroporto de Christchurch ao meio-dia para fazer o check-out. Mas a viagem não terminou aí, tínhamos o voo no dia seguinte! Estava tudo planejado, deixamos a van e alugamos um carro na locadora do outro lado da rua (elas ficavam todas no mesmo local, perto do aeroporto), e seguimos para Kaikoura, a pouco mais de duas horas de carro de onde estávamos. Kaikoura é uma cidade costeira famosa por abrigar uma grande variedade de vida marinha. Dependendo da época do ano, você pode ver orcas, cachalotes, uma grande variedade de golfinhos e até pinguins! Mas não fomos para nenhuma delas, fomos ver a colônia de focas que vive em Kaikoura Head, que é gratuita! Honestamente, estaríamos morrendo de vontade de ver baleias e golfinhos, mas sabíamos que os preços não eram bons. Agora, se você puder pagar, recomendo fazer isso em um avião pequeno. Se você gosta desse tipo de coisa, pode ser a experiência da sua vida. Aqui está um link para uma empresa que oferece esse serviço espetacular: https://www.airkaikoura.co.nz/ Assim que chegamos em Kaikoura fomos direto ver as focas, o sol estava se pondo e não havia tempo a perder. Eram tantos, talvez mais de 100, que os filhotes estavam todos agrupados em uma espécie de piscina natural, brincando e gritando, e ficamos realmente impressionados ao vê-los em seu habitat natural. Esta é a localização da colônia: Peninsula Walkway, Kaikoura 7300, Nova Zelândia Depois fomos para o hostel (Dusky Lodge Backpackers) e aproveitamos nossa última noite na Nova Zelândia, super felizes com a experiência e "tristes" por voltar para casa... mas, para ser sincero, voltaríamos para continuar vivendo a vida na Austrália, então também não podíamos reclamar! Dia 8: Voltamos para casa, Austrália. A cereja do bolo: retornar da Nova Zelândia sem precisar voar por 30 horas. Em apenas 3 horas estávamos em casa, e sem jetlag! Perfil do Autor Gonzalo Pasquier é um jovem aventureiro e fotógrafo espanhol. Ele vive para e por meio de viagens, e suas fotografias são inspiradas por sua paixão pela natureza. Na Blue Banana, temos muita sorte de tê-lo na equipe, e sua missão não é outra senão tornar essa nova aventura uma realidade e capturá-la em nossa marca por meio de conteúdo com sua perspectiva única, que leva as coisas ao próximo nível. Não se trata do que fazemos, mas de como fazemos. E Gonzalo Pasquier é o responsável por provar isso.

Explorando a ilha selvagem de Java

Olá! Já faz alguns anos que venho pensando em visitar a Indonésia. Sempre fui atraído pelo clima tropical, pela selva, pelas águas cristalinas e pela cultura dos países asiáticos. O que eu não sabia naquela época é que depois de decidir fazer essa viagem, eu voltaria apaixonado por esse país. É um país muito grande. Para se ter uma ideia, a Indonésia é composta por mais de 17.000 ilhas e, naturalmente, você tinha que escolher uma delas para começar sua aventura. O critério para escolher um foi muito simples: meu parceiro de aventura e eu tínhamos duas coisas claras: queríamos aventura e pouco turismo, e Java atendia a esses requisitos, então decidimos passar duas semanas explorando o leste da ilha. Ao pousar em Jacarta, capital da Indonésia, pegamos um voo doméstico para Surabaya, cidade localizada no extremo leste da ilha e ponto de partida da viagem. Alugamos um carro e começamos nossa aventura por Java Oriental nas duas semanas seguintes. Como uma viagem de um dia seria muito longa, vou dividir este post em 5 locais, 5 lugares incríveis que estão espalhados pela ponta leste de Java: 1. Vila Arco-Íris, Malang. Uma pequena cidade onde os telhados são pintados com cores vibrantes por crianças, numa tentativa de atrair turistas. 2. Lumajang, a vila das cachoeiras . 3. Ilhas Tabuhan e Menjangang 4. Vulcão Ijen Dia 5: De volta para casa! Estou anexando um MyMaps para que você possa ver a rota: 1. Vila do Arco-Íris, Malang Nossa primeira parada na viagem, localizada a cerca de 4 horas de Surabaya, foi a opção mais próxima para passar a primeira noite. Quando chegamos já era noite, então ligamos os alarmes e logo de manhã estávamos lá, na vila do arco-íris. Esta vila tem uma linda história por trás dela; foi pintado como um arco-íris por estudantes da Universidade de Malang há alguns anos. O que antes era uma cidade com poucos recursos e um modo de vida bastante precário começou a atrair o turismo para melhorar as condições de vida das pessoas. Hoje em dia, se você visitar Java Oriental, é uma parada obrigatória para conhecer seu povo e se perder em suas ruas coloridas. Depois de passar o primeiro dia nesta área, chegou a hora de retornar ao albergue. O dia seguinte foi um dia agitado de viagem para chegar a uma das áreas mais impressionantes de toda a ilha. 2. Lumajang, as cachoeiras mais impressionantes da Indonésia Nossa base para os próximos 3/4 dias, a pequena cidade de Lumajang. Depois de nos instalarmos no albergue Dear Traveler, chegou a hora de explorar a área. O alarme tocou e lá estávamos nós, prontos para aproveitar a melhor luz do dia. Vou deixar aqui todas as cachoeiras que visitamos, sem nenhuma ordem específica, embora eu já saiba qual é a minha preferida, e você? Tumpak Sewu Conhecida como a cachoeira das mil cachoeiras, acho que não precisa de explicação. Lembro-me daquele dia, estávamos no topo antes mesmo do amanhecer, só se ouvia o som da água e da selva, raramente me senti tão em paz. Aos poucos o sol começou a nascer, iluminando o cenário com uma luz suave. Era o momento perfeito para levantar o drone e aproveitá-lo por um tempo. A descida até a cachoeira foi uma boa aventura, atravessando rios e segurando em bambus. Quando cheguei, meus olhos não conseguiam acreditar no que estava vendo, aquela sensação percorria meu corpo. Por um momento pensei que estava em outro planeta. Deixo-vos estas fotos, como se costuma dizer, uma imagem vale mais que mil palavras. Goa Tetes Continuando ao longo do rio na direção oposta a Tumpak Sewu, nos deparamos com este espetacular sistema de cachoeiras e cavernas. O melhor de tudo é que a água era quentinha, como um spa em meio à natureza. Kabut Pelangi, Kapas Biru: cada um mais espetacular que o anterior. Só a descida pela selva até essas cachoeiras já valeu a pena. De vez em quando, nos deparávamos com moradores locais cujos campos ficavam perto do rio, uma paisagem espetacular. Samambaias gigantes e muros de pedra cobertos de plantas tropicais, uma loucura. Nunca nos cansamos de ver cachoeiras e selva, embora no nosso último dia na área de Luamajang tenhamos decidido dirigir para o sul, a uma hora de nossa acomodação. Queríamos uma praia e uma motocicleta, e não foi difícil encontrá-las. Alugamos uma moto de um morador local por cerca de 20 euros e nos divertimos muito dirigindo pela praia de areia vulcânica ao pôr do sol, sozinhos, sem ninguém, aproveitando a brisa do mar, a atmosfera pacífica dos pescadores locais e tudo ao nosso redor. 3. Ilhas Tabuhan e Menjangang A aventura continuou pela costa leste de Java, em direção a algumas pequenas ilhas localizadas a 1 hora de barco. A primeira parada foi na Ilha Menjangang, mais perto de Bali do que de Java, então era inevitável encontrar alguns turistas. Os habitantes da ilha são um pouco estranhos, eles têm pelos marrons e quatro patas, são veados! Foi curioso vê-los correndo pela ilha. O que você não pode perder é um snorkel, um par de nadadeiras, óculos de proteção, um snorkel e aproveitar um dos fundos marinhos mais impressionantes de Java. Vimos muitas espécies de peixes, estrelas do mar, etc. Cercados por corais espetaculares. A próxima parada foi a Ilha Tabuhan, menor que a anterior e mais próxima da costa de Java. E agora, sim, tínhamos tudo só para nós! Não havia absolutamente mais ninguém lá, que sensação... Os mergulhos eram muito frequentes, era difícil ficar fora da água no calor. 4. Vulcão Ijen A aventura continuou visitando um dos lugares mais emblemáticos de Java, o vulcão Kawah Ijen, que tem em seu interior o maior lago ácido do mundo, ideal para um mergulho (brincadeira, nem pense em colocar um dedo sequer nessa água). Foi uma caminhada de três a quatro horas até o topo, seguida por uma descida até a cratera para ver o fogo azul, com os mineiros trabalhando incansavelmente, uma dura realidade que é difícil de aceitar no momento em que você a está vivenciando. O fogo azul que eu estava te contando é o resultado da combustão do enxofre em estado gasoso, que não é recomendado para respirar, e é por isso que eles alugam máscaras de gás ali mesmo antes da subida. Nota: Se você for, peço que respeite os mineiros. Embora seja uma atração turística, há pessoas trabalhando em condições muito adversas, e às vezes nós, turistas, atrapalhamos enquanto eles carregam cestos cheios de enxofre que podem pesar de 70 a 80 kg. A caminhada definitivamente valeu a pena, pois aproveitamos um dos nasceres do sol mais lindos de toda a viagem. Claro, leve algo quente porque lá em cima está congelante. 5. Vulcão Bromo e Madakaripura, a área sagrada de Java Oriental As duas últimas paradas da nossa aventura. Retornamos de Ijen para Malang, após um dia inteiro de viagem, e nos estabelecemos lá novamente para começar a rota para Bromo. O vulcão ativo Bromo, com cerca de 2.300 metros de altitude, é um dos pontos turísticos mais populares de Java Oriental. É por isso que decidimos evitar as multidões e ir cedo. Em Malang, nos encontramos com um amigo local, alugamos algumas bicicletas de trilha e dirigimos duas horas durante a noite para chegar ao topo ao nascer do sol. A estrada é bem perigosa, se você não tem experiência com moto eu não recomendo. Nesse caso, há muitos passeios que levam até lá de jipe, o que é muito mais seguro, mas a janela para improvisação é fechada, e isso é algo que não gostamos muito, hehe. Quando chegar lá, esteja preparado para sentir frio. A mudança de uma temperatura média de 30°C para 0 ou menos de 0 é brutal. Não estou exagerando. Mas definitivamente vale a pena... Observar aquela paisagem que parece ter saído diretamente de Marte ao amanhecer, definitivamente vale a pena. Depois de aproveitar a melhor luz possível, era hora de descer para a Savana do Bromo, um mar de areia onde jipes e motos se cruzam feito loucos, cavaleiros cruzam a estrada... Juro que nunca tinha visto nada parecido, era literalmente como estar em outro planeta, difícil de explicar. Era hora de escalar o anel de Bromo e ver o vulcão de cima. Um deslize aqui pode custar sua vida, então tome muito cuidado onde pisa. Tínhamos engolido areia suficiente, então pegamos as bicicletas e voltamos para Malang, nosso acampamento base. A última parada da viagem foi a imensa cachoeira Madakaripura, uma área sagrada para a população local, com 200 metros de altura, uma das mais altas de Java. Exaustos naquele ponto da viagem, devido à quantidade de aventuras que havíamos vivido, por acordar todos os dias ao amanhecer e ficar acordados todos os dias ao pôr do sol, pelas horas gastas dirigindo, andando de moto, andando de barco e mergulhando com snorkel — duas semanas sem parar —, era hora de recuperar um pouco de energia. Pegamos um voo de Surabaya para Jacarta para passar o último dia da viagem lá, mais relaxando, de volta à civilização. Aqui terminamos esta aventura e este pequeno diário de viagem. Não posso recomendar a Indonésia o suficiente; minhas fotos e palavras não conseguem nem começar a descrever o que vivenciei durante essas duas semanas. Tínhamos grandes expectativas, mas elas certamente foram superadas pelas suas paisagens, pela sua natureza, mas acima de tudo, pelas suas pessoas. Caso você ainda esteja com vontade de mais, aqui está um vídeo que fiz sobre a viagem: https://youtu.be/cV6N99Pl2wo Perfil do Autor Pablo García , galego e do mundo, amante de aventuras, lugares remotos e culturas. Ansioso para compartilhar com o mundo o que ele vê através de suas fotos e vídeos. Ele é um dos criadores de conteúdo com quem nós da Blue Banana temos o prazer de trabalhar, porque amamos a natureza de suas viagens e sua sede por aventura.

As Dolomitas. Bem-vindo à aventura

Olá! Este espaço será dedicado a compartilhar nossas viagens e experiências, para que quando você quiser explorar, saiba os melhores destinos, quais lugares visitar, onde ficar e comer, e outras coisas boas para saber antes de fazer as malas. O primeiro post do blog é dedicado, é claro, aos Alpes Italianos, também conhecidos como Dolomitas. Este é o lugar onde fomos filmar o vídeo da nova coleção Outono-Inverno, e muitos de vocês nos pediram para postar o trajeto porque adoraram o lugar. Bem, aqui está tudo o que você precisa saber para ter uma ótima viagem! As Dolomitas são uma cadeia de montanhas localizada no norte da Itália e são um destino popular durante os meses de inverno devido às excelentes instalações disponíveis para esportes de neve, como esqui e snowboard. O que não é tão conhecido sobre este lugar é sua beleza durante o resto do ano, perfeito para caminhadas, escaladas, mountain bike ou parapente para os mais ousados. E é por isso que decidimos ir para lá, pelas paisagens espetaculares, pela variedade de atividades e porque é um lugar menos lotado fora da temporada de esqui. Nossa ideia era fazer uma viagem de 4 a 5 dias visitando os lugares mais espetaculares, então verificamos a previsão do tempo para evitar ir em dias chuvosos, reservamos as datas, compramos as passagens aéreas... e lá fomos nós! Os lugares que vimos foram os seguintes (links para os dias): Dia 1: Chegamos em Bolonha, seguimos para as Dolomitas na van, fizemos nossa única visita do dia, o Lago di Caresse, e dormimos no Hotel Classic In em Ortisei, Val Gardena, depois de algumas pizzas históricas no restaurante Erica. Dia 2: Assistimos ao nascer do sol em Alpe di Siusi, depois fizemos uma caminhada na Seceda 2500 e um voo panorâmico de helicóptero . Dia 3: Assistimos ao nascer do sol no Lago di Braies e fomos explorar Tre Cime di Lavaredo, onde comemos e ficamos presos na neblina em busca do penhasco mais bonito dos Alpes. Dia 4: Fizemos uma excursão ao Lago di Sorapis e no caminho de volta tentamos novamente chegar ao penhasco da Cadena di Misurina. O resultado foi imbatível! Dia 5: De volta para casa! Antes de começar com a partitura, vou deixar um MyMaps para que vocês possam ver o caminho que fizemos e se orientarem um pouco melhor: Dia 1: Chegada a Bolonha e visita ao Lago Caresse. Começamos a viagem no dia 16 de setembro saindo de Bolonha, cidade para onde voamos da Espanha. Fica um pouco longe das Dolomitas, mas reservamos em cima da hora e era o aeroporto mais barato nas proximidades. Aqui está uma tabela mostrando as cidades mais próximas e quanto tempo leva para dirigir até Ortisei, uma vila em Val Gardena, o coração das Dolomitas: Se você voar para Innsbruck, tenha em mente que estamos na Áustria e o aluguel de carros provavelmente será mais caro do que na Itália. Se você voar para Verona, provavelmente não encontrará voos diretos, pois a cidade tem um aeroporto pequeno. Então, eu recomendaria voar para Bérgamo e alugar um carro lá. Bem, como você pode ver, não é o lugar mais acessível do mundo, mas esse é o segredo do seu charme, não é? Uma das coisas que você deve saber antes de ir é que, como fica na fronteira com a Áustria, cada lugar tem dois nomes, um em italiano e outro em alemão. Tenha isso em mente quando vir placas ao longo da estrada, pois pode ser muito confuso. E por falar em estradas, prepare-se para os pedágios, pois eles não são poucos, nem baratos! Nossa primeira parada foi o Lago Di Caresse, ou Karersee em alemão, um incrível lago de montanha a menos de 1 hora de Bolzano, a maior cidade da região das Dolomitas. Recomendo ir de última hora, porque a luz é espetacular, os picos ao fundo ficam alaranjados e é super bonito. Além disso, você chegará em um horário estranho e provavelmente não encontrará muitas pessoas por perto. Pagamos € 4 pelo estacionamento, que fica à esquerda se você estiver vindo de Bolzano. E a melhor parte é que você não precisa andar nada! O lago fica do outro lado da rua, a 20 metros de distância. INCRÍVEL! Ficamos lá das 18h às 19h30. vagando pela área, circulando e gravando clipes para o novo vídeo da coleção... que, aliás, se você não viu o vídeo, aqui está: https://www.instagram.com/p/B3C9TZZDxuD/  Depois de visitar o lago, fomos para o hotel em Ortisei, Val Gardena. Tomamos banho e jantamos na pizzaria da Érica, o que foi um ótimo custo-benefício pelo que você encontra lá. A pizza e a cerveja custaram aproximadamente € 13, o que não é nada mal para um paraíso nas montanhas. Nota: Se você quiser pedir uma cerveja leve, o que acontecerá, peça uma cerveja com limão, porque se você pedir uma cerveja leve, eles provavelmente lhe trarão uma cerveja italiana com um nome parecido, e que não tenha limão. De nada. Com a barriga cheia, fomos direto para a cama, pois no dia seguinte acordamos cedo (5h30) para sair do hotel às 6h e estar lá para ver o nascer do sol no Alpe di Siusi às 7h. Na primeira noite ficamos no Classic Hotel Am Stetteneck, onde pagamos € 100 por um quarto duplo com café da manhã incluído. Com estacionamento privativo e muito bem localizado, definitivamente recomendado! Dia 2: Nascer do sol em Alpe di Siusi, caminhada por Seceda 2500 e voo panorâmico de helicóptero. Como eu disse, acordamos cedo e fomos direto para Alpe di Siusi, que é, afinal, um imenso prado verde cheio de cabanas de madeira e vacas, e cercado por montanhas muito fotogênicas. Recomendo que você pegue a primeira luz do dia, para poder ver assim: Ficamos gravando lá por cerca de uma hora e meia, com o lugar todo só para nós. O lado bom de viajar fora de temporada é que você encontra pouquíssima gente, principalmente se acordar cedo! Alpe di Siusi é uma área muito grande, então para chegar exatamente onde fomos, digite Malga Sanon no mapa, que é um hotel/restaurante onde você pode estacionar de graça. Se você for, tome cuidado com a estrada de terra no final, é uma verdadeira dor de cabeça ;) Terminamos as filmagens em Alpe di Siusi por volta das 8h30 e voltamos para o hotel para aproveitar o café da manhã incluso, que era um buffet... a melhor coisa depois de passar mais de uma hora filmando! Após um café da manhã histórico, seguimos para nosso próximo destino, Seceda 2500m, que pode ser alcançado de duas maneiras diferentes; caminhando por cerca de 2 horas em uma subida constante (1.000 m de ganho de elevação) ou pegando o funicular, que custa € 32 e leva você ao topo em 15-20 minutos. Pegamos o funicular, que ficava a 10 minutos de caminhada do hotel, e chegamos ao topo por volta das 11h30. Seceda foi um dos lugares onde encontramos mais gente, pois, além de sair ao meio-dia, é muito famoso. Você verá por quê: Ficamos acordados até às 14h. passeando pela área, pilotando o drone e fazendo croquetes na grama, e depois descemos para comer. Não tivemos que nos preocupar muito com o restaurante, considerando que todos os restaurantes fecham entre 14h e 14h30. (na Itália, eles comem cedo). Comemos no bar da estação do funicular, onde não comemos mal, mas também não foi nada de especial. Observação: se você tiver boa visão, no último trecho do funicular que chega ao topo de Seceda, você poderá ver marmotas tomando sol. Eles se camuflam muito bem, mas são enormes! Como vocês podem ver, estávamos num bom ritmo; era quase hora do almoço e já tínhamos ido a dois lugares onde dava para passar um dia inteiro em cada um. Bem, o melhor ainda estava por vir: um voo de helicóptero! Depois de terminarmos de comer, descansamos um pouco no terraço do restaurante e pegamos a van para seguir até a sede da Elikos, a única empresa que oferece voos panorâmicos de helicóptero sobre as Dolomitas. Ficava a 20 minutos de carro de Ortisei, então foi tranquilo para nós. Pegamos o voo mais curto (e mais barato), 15 minutos, € 120 por pessoa. Nada mal, né? Eu sei, não é barato, mas vale muito a pena. Nunca estive em uma antes e foi uma das experiências mais loucas que já tive! Vimos os lugares que havíamos visitado naquela manhã de uma perspectiva totalmente nova, e ver montanhas e montanhas até onde a vista alcançava foi alucinante. Com a adrenalina ainda a mil, entramos na van e enquanto comentávamos sobre a loucura do voo, seguimos para o hotel onde passaríamos a segunda noite; Hotel PörnBacher, a 20 minutos do lago mais fotografado do mundo, o Lago di Braies, ou Pragser Wildsee, dependendo de quem você perguntar. Naquela noite jantamos no Ristorante Christl, a 5 minutos do hotel, e eu também o recomendo muito, pois eles foram muito rápidos e a relação custo-benefício foi boa. Depois de algumas boas pizzas, fomos dormir cedo, porque, claro, teríamos que acordar cedo novamente no dia seguinte! Dia 3: Lago di Braies e Tre Cime di Lavaredo  Às 6h da manhã o alarme tocou, nos preparamos e fomos direto para o Lago di Braies para fazer a primeira filmagem do dia. Chegamos antes do nascer do sol e ficamos um pouco decepcionados ao ver que o reflexo do lago que tínhamos visto nas fotos havia desaparecido devido ao vento. Começamos a circular o lago e, meia hora depois, de repente, montanhas começaram a aparecer na água, e estávamos todos babando! Começamos a gravar e tirar as fotos que tínhamos vindo buscar e não paramos por 2 horas. Notas: - O nível da água pode variar 2 ou 3 metros dependendo da época do ano. Fomos depois do verão e antes das chuvas começarem, e é por isso que o nível da água estava tão baixo. Se você for em março ou abril, quando começa o degelo, o nível da água provavelmente atingirá a altura da cabana de madeira na foto. Aqui está uma foto do nosso colaborador José Zepev, que achou o lago muito mais cheio! - A partir das 10h, os barcos podem ser alugados por € 20 por hora. Com nossos SDs cheios de conteúdo, e após retornar ao hotel para o café da manhã incluso, seguimos para o próximo ponto do dia; Três Picos de Lavaredo. Sim, você adivinhou, significa Três Picos, e é exatamente isso que torna esse lugar tão único: os três maciços rochosos que se erguem a mais de 500 metros do estacionamento do refúgio e a quase 3.000 metros do nível do mar. E o mais louco de tudo é que vimos pessoas escalando elas! A entrada no local custa € 30 e é válida por 24 horas, então se você estiver acampando ou viajando em um trailer, você pode dormir no andar de cima e pagar o mesmo que se estivesse subindo e descendo no mesmo dia. Nosso plano era contornar os três picos e chegar ao refúgio do outro lado, o Rifugio A. Locatelli Innekofler, onde comemos um bom prato de macarrão e tiramos uma sesta como bons espanhóis. Depois, fomos atrás do abrigo para explorar algumas cavernas que vimos enquanto comíamos, e elas eram pequenos túneis que se conectavam uns aos outros e levavam para o outro lado da montanha. Depois de comermos e vermos os túneis, a ideia era retornar ao ponto de partida e continuar na outra direção para encontrar um penhasco que tínhamos visto em vídeos e fotos e que estávamos morrendo de vontade de ver pessoalmente, porque era incrível. Então, voltamos sobre nossos passos e, em uma hora, estávamos de volta à van para trocar nossos moletons, aliviar nossas mochilas e começar a próxima caminhada em busca do penhasco. E num piscar de olhos, enquanto trocávamos de moletom na van, chegou uma neblina muito densa que nos fez questionar se fazíamos o passeio ou não, pois não conseguíamos enxergar absolutamente nada! De qualquer forma, é claro, saímos para tentar a sorte e encontramos o penhasco, sim, mas não com as vistas que imaginávamos... Cansados ​​de caminhar o dia todo e decepcionados por não ver nada, decidimos pilotar o drone para tentar ficar acima da neblina e ver o pôr do sol pela tela do celular. E conseguimos! 300 metros acima de nós o sol estava se pondo em um mar de nuvens alaranjadas, que fotos tiramos! Com um gosto agridoce na boca, voltamos para a van e seguimos para Cortina d'Ampezzo, uma cidade cheia de lojas de grife no meio dos Alpes. Lá assistimos ao jogo Juventus x Atlético e dormimos como pedras no Hotel Aquila depois de uma maratona de pizza e macarrão no restaurante Pontejel, que não era ruim, mas também não era nada especial. Dia 4: Lago Sorapis e Tre Cime Parte 2: No quarto dia pegamos leve, acordamos às 8h30... nossa! Depois de dois dias dormindo pouco, aquela noite foi paradisíaca. Tomamos um buffet de café da manhã no hotel, como de costume, e depois partimos em uma van para o ponto de partida da excursão ao Lago Sorapis. Chegamos ao Passo Tre Croci 15 minutos depois e começamos a caminhar. A excursão dura pouco menos de 2 horas e as vistas são incríveis: Chegamos ao Lago di Sorapis com muitas dores nas pernas, mas assim que olhamos a paisagem, esquecemos tudo; a cor da água é espetacular! Tiramos algumas fotos e fomos direto para um refúgio a 100 metros do lago (Rifugio Alfonso Vandelli) para comer lá. Observação: este é um local relativamente remoto e eles não têm um terminal de pagamento para cobrar pela comida, então traga dinheiro. E aproveito para recomendar a sopa de legumes, que comi sozinha, considerando o frio que estava. Terminamos de comer e começamos a conversar com um dos garçons, que conhecia a marca e estava seguindo um de nós. No meio da montanha, num refúgio perdido no meio do nada, eu conhecia Blue Banana e Axel! Ficamos bastante surpresos, para ser sincero. Começamos a caminhada de volta, com a ideia de retornar ao hotel e tomar um banho tranquilo e passear pela cidade. Trabalhamos muito duro por alguns dias e merecemos. Mas as coisas deram errado, o nosso desejo de aventura levou a melhor e acabamos indo em direção ao penhasco onde havíamos chegado no dia anterior; era nossa última chance de conseguir isso! Pagamos novamente a taxa de estacionamento de € 30 sem pensar duas vezes, pegamos apenas o necessário e começamos a excursão correndo como javalis, porque só restava uma hora de sol e era uma caminhada de meia hora para chegar lá. Sem contar que também havia neblina quando chegamos, mas não tão densa quanto no dia anterior. Chegamos ao penhasco a tempo! E dessa vez com uma vista, que explosão! Mas o dia não terminou aí, queríamos mais! Então subimos um pouco mais, montamos a barraca para filmar algumas cenas e assistimos ao último pôr do sol da viagem. Depois de uma tarde louca e cheia de adrenalina, iniciamos a viagem de volta para a van. Super satisfeitos com o resultado do último dia, jantamos em um restaurante aleatório em Misurina, uma cidade bem perto de Tre Cime, e seguimos para o hotel, em Passo Pordoi, a 2 horas de carro… É o outro lado do espírito aventureiro, eu acho. Se não tivéssemos voltado em busca do penhasco, já teríamos tomado banho e estaríamos prontos para o jantar às 21h. Porém, naquela mesma hora não tínhamos jantado, estávamos exaustos e ainda faltavam duas horas para chegar ao hotel, mas a experiência que acabávamos de ter mais do que justificava a situação! O hotel chamava-se Col Di Lana e, tal como os restantes, um quarto duplo com pequeno-almoço incluído custava cerca de 100 €. Queríamos um hotel em Passo Pordoi porque no dia seguinte, antes de ir para o aeroporto, queríamos fazer uma mini excursão ao refúgio de Fredarola (menos de uma hora de caminhada) para ver o Lago Fedaia e a Marmolada ao fundo (a montanha mais alta das Dolomitas). Dia 5: De volta para casa! No final, decidimos ir com calma e descer cedo para Bolonha, caso pegássemos trânsito. Comemos no caminho em Treviso, em uma pizzaria muito barata, mas muito boa, chamada Zeus. Se você for, pode estacionar na Piazza Vittoria, fica a 3 minutos de caminhada e há um estacionamento bem grande. De lá, fomos para o aeroporto com caras tristes, mas muito gratos pelos dias que passamos, e voltamos para a Espanha com SDs cheios e jurando não comer pizza ou macarrão por muitos dias! Foi uma viagem incrível que superou completamente todas as nossas expectativas, tanto pelos lugares que vimos quanto pelas experiências que tivemos, então não posso recomendá-la o suficiente, e tenho mais certeza de que você vai adorar! Se você tiver alguma dúvida, deixe-a nos comentários e terei prazer em respondê-la. Saudações e continue a aventura! Perfil do Autor Gonzalo Pasquier é um jovem aventureiro e fotógrafo espanhol. Ele vive para e por meio de viagens, e suas fotografias são inspiradas por sua paixão pela natureza. Na Blue Banana, temos muita sorte de tê-lo na equipe, e sua missão não é outra senão tornar essa nova aventura uma realidade e capturá-la em nossa marca por meio de conteúdo com sua perspectiva única, que leva as coisas ao próximo nível. Não se trata do que fazemos, mas de como fazemos. E Gonzalo Pasquier é o responsável por provar isso.